Груша — дерево не очень зимостойкое. Вырастить ее сложнее, чем яблоню, но зато потом она сполна отблагодарит вас красивыми, сочными и полезными плодами. В этой статье будет рассказано, как посадить и вырастить грушу.

Особенности выращивания груши

Многие считают, что груша — дерево родственное яблоне, поэтому пытаются вырастить ее по той же технологии. А между тем, они очень отличаются:

• груша хуже переносит морозы;
• она требовательней к почве. Ей нужно светлое, теплое и сухое место;
• не будет расти дерево груша там, где грунтовые воды ближе полутора метров.

 Каждому виду груш свои климатические условия

Все сорта груш можно разбить на 3 вида:

• раннего срока созревания или летние. Подходят они только для черноземья. Это и «Тонковетка», и «Аптекарская», и «Бергамот Новик», и «Желтая летняя», и «Лада», и «Видная»;
• средние или осенние. Сюда можно отнести сорт «Лесная красавица», «Бергамот осенний», «Бессемянка». Растут в средней полосе;
• поздние или зимние. Лучшее место для них — средняя полоса. Некоторые сорта хранятся до весны. К зимним относятся «Северянка»,  «Космическая», «Новогодняя», «Венера».

Подготовка к посадке груши

Посадка груши возможна дважды в год: как весной, так и осенью. Главное в этом деле — правильно подготовить яму для посадки.

Правильная яма

Яма, в которую мы посадим саженец должна соответствовать следующим требованиям:

• если в ваши планы входит весенняя посадка, то о яме позаботьтесь с осени;
• при посадке груши осенью, выкопайте для этой цели яму недели за четыре;
• маленькая яма не подойдет. Корням груши будет трудно прижиться в стесненных условиях, а значит, груша приболеет, и если не погибнет, то все равно урожая придется ждать слишком долго;
• оптимальный размер посадочного места для сильного саженца — диаметр 1,2 м, глубина  0,6 м;

• на такую же глубину копают яму под карликовую грушу, но диаметр ее в половину меньше.

Правила, обеспечивающие успех

Итак, определившись с местом и временем посадки,  приступаем к делу, т.е копаем яму. Но, не спешите бросать землю направо и налево — здесь тоже существует порядок:

• сверху находится слой плодородной земли. Его мы аккуратно складываем в сторону;
• последующие слои уже менее плодородные и их мы складываем отдельно;
• ели у вас на участке преобладает песок, то эту почву следует обогатить: внести компост или торф с глиной. Эта добавка должна составлять половину объема грунта. Некоторые садоводы устраивают через каждые 0,2 м так называемые экраны, состоящие из смеси глины с навозом. Толщина такого экрана составляет несколько сантиметров;
• в случае наличия глинистой почвы, берем землю верхнего слоя и смешиваем ее с торфом, перегное , песком. Получится рыхлая смесь;
• для хорошего самочувствия саженца, в яму вносим килограмм 30 органических удобрений. Туда же добавляем удобрения минеральные.

В смесь минеральных удобрений входят следующие компоненты:

• хлористый калий — 150 г;
• суперфосфат — 800 г;
• известь — 1,5 кг;
• если посадка выполняется весной, то добавляем еще и азотные удобрения.

Возьмем на заметку: суперфосфат можно заменить 1 кг золы древесной.

Приобретаем саженцы груши

Приобретая саженец груши, помните, что дерево вы садите на много лет, поэтому выбирайте его тщательно:

1. Покупка на рынке — дело рискованное. Саженец может оказаться некачественным, а через некоторое время еще и обнаружится, что и сорт вовсе не тот, который вы хотели.
2. Ели есть возможность, обратитесь прямо в питомник, там и посадочный материал качественный, и вдобавок получите массу полезных советов. Когда нет такой возможности, обращайтесь к поставщикам с хорошей репутацией. Можно заказать саженец почтой, например: качественным материалом для посадки обладает подмосковный питомник «Садоград».
3.  Чтобы быть уверенным в том, что саженец соответствует сорту, смотрите на этикетку: ответственный продавец укажет на ней не только название сорта, но и краткое описание его особенностей, некоторые рекомендации по посадке, а также сведения о селекционере, который этот сорт вывел.
4. Лучший саженец — это тот, возраст, которого не превысил 3-х лет. Более старший подойдет в том случае, если его выкопали с большим земляным комом. Чтобы не доверяться только слову продавца относительно возраста саженца, смотрите на его ствол и корни:

• если разветвление отсутствует — саженцу не более года. Высота такого растения обычно не превышает 120 см, а ствол тоненький — 10 мм, не более. На качественном растении, начиная с середины ствола и до самого верха имеются почки хорошо развившиеся. Корни у однолетки имеют длину 20 см. У хорошего саженца имеется 3 толстых основных корня и множество дополнительных корешков. При этом никаких утолщений на корнях не должно быть — это признак заболеваний, среди которых может быть и корневой рак;
• при наличии признаков начала разветвления — саженцу года 2-3;
• на двухлетке штамб, т.е. промежуток корневая шейка-боковые ответвления,  по высоте успевает достигнуть 0,5 м. Ствол не тоньше 1 см. Еще на полутораметровом саженце должно присутствовать не менее 3-х боковых веток длиной по 0,3 м и сформировавшийся центральный побег. Корни имеют длину до 30 см.

Вот на этом фото изображен хорошо развитый корень:

Полезно: даже если вы приобрели саженец, у которого корневая система развилась недостаточно и имеется только один центральный корень, но достаточно крепкий, он может прижиться при условии очень хорошего ухода.

Не помешает проверить саженец и на предмет его подмерзания. А делаем это так:

• у поврежденного морозами саженца, кора на корнях будет шелушиться;
• ориентируемся также по срезу корня: чистый и светлый — саженец приобретаем смело, а темный отбраковываем — он сильно подмерз.

Существуют еще такие нежелательные дефекты, при наличии которых, саженцы лучше не приобретать:

• иногда не очень грамотные продавцы выкапывают для продажи саженцы уже в августе, когда их верхушки еще не достаточно вызрели. Их видно сразу: верхушки побегов мягкие, травянистые, повядшие. Когда посадите такое растение осенью, то зимой эти не вызревшие ветки замерзнут. Если же вас все таки угораздило принести с рынка такое растение, то не садите его в яму сразу, а прикопайте деревце под углом. Возможно, повезет и до наступления больших морозов его засыплет снегом, тогда  шансы выжить увеличатся;
• если для посадки осенью приобретен саженец с листьями, то их следует аккуратно удалить, не повредив почек;
• если покупка происходит весной, то смотрите, чтобы на растении не было распустившихся листьев, разве что саженец уже помещен в какую-то емкость с землей;
• не покупайте саженцев, которые успели подсохнуть. Признак этого дефекта: кора на стволе и ветках сморщилась.

Посадка груши

Яма у вас готова, саженец купили, пора и приступать к посадке:

• осматриваем саженец, обрезаем поврежденные концы корней;
• готовим болтушку из 1 части глины, 2-х частей — коровяка и 5—6 частей воды. Саженец погружаем в эту смесь;
• в яму насыпаем немного почвы, чтобы получился конус. Устанавливаем саженец центром на верхушку этого конуса и выпрямляем корни. Подсыпаем грунт. В процессе подсыпания растение встряхиваем, чтобы предотвратить образование пустот. После полной засыпки грунта, аккуратно утаптываем его. При этом, корневая шейка должна возвышаться над ним миллиметров на 50-60;
• вокруг саженца делаем канавку, хорошо поливаем водой, затем мульчируем;
• если время посадки осень, то перед наступлением морозов, деревце обматываем камышом или плотным картоном, не чтобы защитить его от грызунов, а с целью защиты корней, наворачиваем вокруг 20-и сантиметровый холм.

Мелочь, но очень полезная: перед посадкой вбейте в землю полуметровый кол. К нему впоследствии подвяжите вновь посаженную грушу, чтобы ее не трепало ветром. Расположите дерево с севера от кола. Он защитит его от жаркого солнца. Следите, чтобы то, чем вы привяжите саженец, не вросло в его кору.

Уход за грушей

Если хотим получить хороший результат, окружаем саженец заботой. Пока он не окрепнет, уход за грушей нужен постоянный:

• помимо того, что мы полили нашу молодую грушу при посадке, весной и летом также осуществляем  полив. Лучше, если это будет выполняться через распылители;
• не забываем каждый раз после полива рыхлить почву, не допуская образования корки;
• вносим удобрения;
• сорняки регулярно выдергиваем, они забирают питательные вещества у дерева.

Обрезка груши

Обрезая грушу весной, мы сформируем компактную крону. Обрезать грушу, как и другие деревья, необходимо до того, как распустятся почки:

• если однолетний саженец посадили осенью, то весной обрезаем его, оставляя над почвой 0,5 м, тогда образуется низкая крона;
• на 2-х летнем саженце может образоваться, кроме основного, еще один вертикальный побег. Его нужно удалить, вырезав «на кольцо». Пенек не оставляем;
• вырезаем скелетные ветки, если их больше 4-х. Оставляем те, что равномерно расположены вокруг ствола и имеют угол не менее 45 градусов; вертикальный побег должен быть длиннее, чем скелетные ветки на 250 мм, а их мы укорачиваем на одинаковую длину. Срезается примерно 4-я часть над почками;
• не скелетообразующие ветки не срезаем, а придаем им горизонтальное положение, привязав к колышкам; на следующую весну подрезку скелетообразующих веток повторяем. При этом они должны постоянно оставаться длиннее, чем второстепенные ветки. Удаляем полностью жировые и выросшие в середине кроны ветки — волчки. Форма кроны постепенно должна становиться пирамидальной. Это наиболее приемлемо для многих сортов груш. Если деревья посажены на большом расстоянии друг от друга, то можно формировать и сферическую крону. Если наоборот — деревья растут слишком густо, то крона формируется по вертикали, т.е. все ветки находятся в одной плоскости;
• места, где мы поработали секатором, смазываем садовым варом или краской на основе олифы.

Увидеть весь этот процесс можно на этом видео:

А процесс посадки дерева на запущенном участке отображен здесь: