Если речь заходит о строительстве жилого дома, пристройки или бани, в большинстве случаев выбирают ленточный, монолитный или свайный фундамент. Однако есть еще один тип основания, способный гарантировать большую прочность и долговечность, чем любой из вышеперечисленных видов. Буронабивной фундамент можно закладывать на любых участках, особенно с проблемным грунтом, а если вы планируете построить дом в плотно завстроенной местности, лучше этого варианта не придумаешь. Как вы уже поняли, сегодня мы поговорим об устройстве буронабивного фундамента.

Особенности устройства

Буронабивной фундамент является одной из разновидностей столбчатого, точнее, свайного. Для закладки основания сваи используют преимущественно на проблемных участках, где возведение классического заглубленного основания невозможно по какой-либо причине (торфяные и пучинистые почвы, высокий уровень грунтовых вод и т.д.). Фундамент был назван буронабивным из-за особой технологии строительства: сперва в земле делают отверстия, после чего заливают их бетоном.

В конструкции буронабивного фундамента все предельно просто. Глубина скважин для будущих железобетонных свай обычно составляет от 1,5 м и больше, а диаметр может варьироваться от 15 до 40 см в зависимости от нагрузки. Стены пробуренных отверстий усиливают опалубкой на сыпучих почвах или оставляют без усиления – на устойчивых. Затем внутрь устанавливают арматурный каркас и заливают его бетоном. После высыхания раствора сваи покрывают гидроизоляционным материалом (битум, рубероид), а поверх них устанавливают обвязку (ростверк) или сразу приступают к строительству стен.

Положительные стороны буронабивных фундаментов:

• возможность работы на любых типах почвы;
• сравнительно низкая стоимость буронабивного фундамента;
• высокая скорость монтажа;
• работа нетрудоемкая, и с ней легко можно справиться даже в одиночку.

Единственный недостаток относится не столько именно к буронабивным фундаментам, сколько ко всем видам столбчатых оснований – в домах, построенных на них, нельзя оборудовать подвальное помещение и необходимо качественно утеплять пол.

Буронабивные фундаменты, как и все его столбчатые «коллеги» рекомендован для малоэтажного облегченного строительства: бани, одно- или двухэтажные каркасные дома, срубы, гаражи и различные пристройки. Однако если укрепить такой фундамент ростверком, то он выдержит и более серьезные нагрузки.

Существует два вида ростверков для буронабивных фундаментов: висячий и заглубленный. В первом случае между нижней гранью ростверковых балок и поверхностью земли должно оставаться 10-15 см, чтобы защитить коробку дома от перекосов в случае пучения грунта. Заглубленный ростверк, как можно догадаться, немного уходит в грунт на 15-20 см. Его рекомендуется строить на устойчивых непучинистых почвах.

Технология строительства

Когда вы определились с конструктивными особенностями своего будущего дома, необходимо тщательно подготовить план работы, а начать лучше всего с разработки фундамента. Во-первых, узнайте все характеристики грунта на строительном участке – от этого зависит мощность и глубина закладки свай. Во-вторых, высчитайте нагрузку на сваи, которая будет идти от строения. Для этого нужно знать, из каких материалов будет построен дом, его площадь, плюс делать скидку на желание пристроить балкон или еще один этаж в будущем. Исходя из этих данных, можно будет найти площадь подошвы фундамента, посчитать количество и мощность свай.

Расчет фундамента

Чтобы рассчитать нагрузку, оказываемую на фундамент, следует создать список всех материалов, которые будут использоваться для строительства дома, включая теплоизоляцию, отделочные материалы, перекрытия, стропильную систему, крышу, кирпичную печь, если таковая предусмотрена и т.д. В идеале можно постараться прикинуть, сколько будет весить мебель и оборудование будущего дома. Задача, как вы понимаете, не из легких, но без этого строительство буронабивного фундамента своими руками невозможно. Помочь в этом нелегком деле может специальная таблица с усредненными значениями удельной массы стройматериалов.

Далее можно переходить к выбору стройматериала для изготовления свай. Варианты могут быть самыми разными, но отталкиваться следует от плотности грунта на участке. Например, для глинистой влажной почвы потребуется дополнительное укрепление стенок скважин обсадными трубами или, на худой конец, глинистым раствором, если бюджет сильно урезан. Но лучше все же выбрать обсадные трубы, поскольку они перекрывают горизонты плавающих грунтов и гарантируют устойчивость фундамента.

Количество и параметры свай зависят от площади подошвы фундамента и площади подошвы каждой сваи. Расчет буронабивного фундамента производят точно так же, как и обыкновенного столбчатого. Информация на эту тему изложена в статье «Расчет столбчатого фундамента». Между опорами следует выдерживать дистанцию не больше 2 м и располагать их в местах пересечения стен и точках наивысшей нагрузки. Для максимальной прочности специалисты рекомендуют делать железобетонную обвязку (висячий или заглубленный ростверк).

Когда вы вычислили необходимое количество свай, можно понять, сколько бетона, арматуры и других материалов понадобится для их строительства. Бетонную смесь можно заказать в готовом  виде, но дешевле и удобнее сделать ее самостоятельно на строительном участке. Для этого даже необязательно (но желательно) иметь бетономешалку – подойдет обычное большое ведро или корыто.

Закладка в грунт

Когда все материалы куплены и томятся на участке в ожидании строительства, можно приступать к земельным работам.

Технология буронабивного фундамента:

1. Очистите рабочую площадку от мусора и снимите верхний плодородный слой почвы (обычно это 20-30 см травы с корнями).
2. Произведите разметку фундамента, согласно подготовленному плану: обозначьте точки расположения столбов колышками и натяните между ними веревку.
3. На месте закладки фундамента выкопайте траншею глубиной до 40 см.
4. Пробурите скважины в обозначенных колышками точках. Для бурения можно арендовать тяжелую технику, мотобур или воспользоваться садовым буром (в зависимости от желаемого диаметра и глубины). Дно скважины должно располагаться глубже уровня промерзания почвы минимум на 15 см, иначе силы пучения вытолкнут фундамент.
5. Возьмите отрез рубероида и скрутите его в трубу так, чтобы она поместилась в скважину и устелила ее стенки. Длина трубы должна быть на 20 см выше поверхности земли. Для надежности трубу можно сделать из нескольких слоев рубероида и стянуть их вязальной проволокой, чтобы импровизированная опалубка получилась прочной. Если на дне скважины обнаружилось немного воды – не страшно. Откачивать жидкость необходимо только в том случае, если она заполнила четверть глубины.
6. Дно каждой скважины засыпьте 15 см слоем песка, утрамбуйте его, полив водой, после чего насыпьте 15 см слой щебенки или мелкого гравия. Такая дренажная подушка обязательна, поскольку будет отводить влагу от бетонных свай и их металлических каркасов.
7. После установки рубероидных труб соорудите каркас из металлической арматуры. Для изготовления самого простого и экономичного каркаса вам потребуется воткнуть в дно скважины три прута ребристой арматуры 6 мм в диаметре. Через каждые 50-60 см пруты должны быть перевязаны горизонтальными перемычками. Если на фундамент будет оказываться сильная нагрузка, арматурный каркас должен идти по всей длине. Если же планируется строительство легкого сооружения, можно укрепить лишь часть сваи. Также иногда арматурный каркас устанавливают только в верхней половине сваи, чтобы обеспечить надежное крепление опоры с ростверком. Очень важно проконтролировать, чтобы нижние концы арматурных прутьев находились в дренажной подушке и не контактировали с грунтом, иначе их быстро испортит ржавчина. Если сваи планируется обвязывать ростверком, арматурные прутья должны торчать над поверхностью на полную высоту будущей обвязки. Если участок стоит на пучинистом грунте, ростверк должен находиться в 15-20 см от поверхности земли, так что учитывайте еще и этот параметр.
   
8. После установки арматуры можно заливать бетон. Делать это следует постепенно, через каждые 30-40 см глубины уплотняя состав вибратором. Так вы выведете из раствора все воздушные пузырьки, уменьшающие его прочность после застывания. Если вибратора нет, можно просто как следует попротыкать бетон отрезком арматуры.
   
9. Если на сваях будет установлен ростверк, для связи элементов следует забетонировать на верхнем торце каждой сваи Т-образный стержень, длина которого равна ширине сваи, а высота соответствует толщине балки ростверка.

Важно: Некоторые строители пренебрегают укладкой опалубки из рубероида и сразу заливают бетон в землю. Это грубейшее нарушение технологии заливки буронабивного фундамента. В результате смешивания цемента с песком образуется так называемое цементное молочко, служащее в качестве связующего элемента бетона. Оно довольно жидкое и при отсутствии водонепроницаемой опалубки преспокойно просачивается в почву, а бетонная свая в итоге становится хрупкой.

Видео о буронабивном фундаменте позволит вам более точно понять последовательность и специфику работы:

Отзывы о буронабивном фундаменте самые положительные, особенно среди мастеров-самоучек, работающих самостоятельно. Каждую сваю можно заливать по отдельности и в любое время сделать перерыв в работе. Кроме того, это позволяет каждый раз готовить ровно столько бетонной смеси, сколько нужно для одной сваи, не опасаясь, что он застынет прежде времени.

Полезный совет: Чтобы свая получилась совсем уж прочной и нерушимой, в опалубку заливают не бетон, а бутобетон, то есть цементную смесь с добавлением щебенки, гравия или других пород. Это не только увеличит прочность, но и сэкономит бетон. Однако для бутобетонного фундамента диаметр каждой сваи должен быть не меньше 50 см, иначе она не сможет противостоять горизонтальным и вертикальным нагрузкам.

Ростверк

По своей конструкции ростверк сильно напоминает классический ленточный фундамент, только при этом лента еще соединяет друг с другом оголовки всех свай. Для обвязки может быть использован железобетон, металлические рандбалки или деревянные балки. В случае со срубами ростверком может быть первый венец дома. Наибольшее распространение в частном строительстве получил железобетонный ростверк ввиду своей прочности, долговечности и способности справляться с высокими нагрузками.

Принципы устройства железобетонного ростверка на буронабивном фундаменте:

1. Для создания формы ленты, как и в случае с обычным ленточным фундаментом, возводят опалубку. Съемная опалубка может быть сделана из деревянных досок или влагостойкой фанеры, которые демонтируют после застывания бетона. Но чаще из практических соображений используют несъемную опалубку из прочного пенополистирола – она остается в виде защитной «рубашки» вокруг бетонной ленты, увеличивая ее прочность и являясь дополнительной теплоизоляцией.
2. Внутрь опалубки устанавливают арматурный каркас, укладывая прутья в два пояса, каждый из которых представляет собой сеть из ребристых прутьев, уложенных с дистанцией в 20-40 см. Пояса в обязательном порядке должны быть связаны вертикальными перемычками. Укладывать каркас следует на невысокие стерженьки из той же арматуры или деревянные колодки толщиной до 5 см, чтобы он находился внутри бетонной ленты, а не ближе к краю.
3. После фиксации арматурного пояса в опалубку заливают бетон и оставляют до полного застывания. Чтобы приготовить прочный раствор, смешивают 1 часть цемента М400, 2 части песка, 5 частей щебенки и 1 часть воды.
4. После высыхания железобетонный ростверк покрывают гидроизоляционным материалом (мастикой, рубероидом), после чего приступают к возведению стен.

Цена буронабивного фундамента, изготовленного таким способом, будет гораздо ниже стоимости даже мелкозаглубленного ленточного основания, а прочность превзойдет все ожидания. Главное, о чем стоит помнить, принимаясь за работу – точный расчет глубины закладки свай и их толщины в зависимости от нагрузок.