В процесі великого будівництва нерідко доводиться створювати монолітне бетонне перекриття. Ця конструкція являє собою практично вічну складову будови, яка бере на себе колосальні навантаження і різні деформації. Однак найважливішою частиною процесу створення перекриття є проектування. Потрібно встановити габарити перекриття, особливості цієї конструкції і багато іншого.

Якщо будівельний об'єкт невеликий, то навіть низької міцності перекриття вистачить на довгі роки експлуатації. В інших випадках просто необхідно забезпечувати високу надійність конструкції, проводити різні випробування і перевірки.

У даній статті ми розглянемо ситуацію, пов'язану зі створенням монолітного бетонного перекриття своїми руками. Це відповідальний захід, але, слідуючи всім тонкощам технології, можна отримати гідний результат, який буде радувати довгі роки.

Особливості монолітного перекриття

Потрібно мати на увазі, що зараз на ринку можна знайти багато варіантів готових залізобетонних плит. Однак фахівці відзначають, що саме монолітні перекриття є більш практичним рішенням для будівництва. І ось чому:

• Монолітна конструкція забезпечує рівномірний розподіл всіх навантажень, які впливають на будову. Якщо навантаження буде діяти тільки в одній точці, то у залізобетонних плит з часом почнуться проблеми.
• Важливою перевагою монолітних плит є те, що їх можна використовувати для різних планувань приміщень. Наприклад, можна вільно задіяти колони, які зроблять дизайн кімнати солідним. З залізобетонними плитами такого зробити не можна.
• Також радує, що на основі монолітної плити можна створювати балкон, при цьому, не використовуючи ніяких додаткових будівельних елементів, які забезпечують надійність.

Будівельники зазначають, що найважливіше в цій справі - це відмова від економії на матеріалах, так як бажання навіть незначно здешевити будівельний процес в подальшому може призвести до колосальних проблем. Крім того, саме технологія нерідко є вирішальною на шляху до отримання гідної конструкції. Варто звертати увагу на всілякі деталі.

Що стосується розрахунків, пов'язаних зі створенням монолітної плити, то найчастіше ніяких проблем немає. Слід звернутися в спеціальне проектне бюро, в якому проаналізують ситуацію, проведуть розрахунки і нададуть всю необхідну інформацію. Можна довірити провести розрахунок собі або знайомим, однак на такій справі краще не економити, так як ймовірність великих проблем навіть при дрібних помилках більш ніж велика. У даній статті як приклад ми розглянемо цілком стандартну плиту з прольотом не більше 7 м, а також товщиною від 180 до 200 мм.

Монолітне бетонне перекриття своїми руками. необхідні матеріали

• Сталева арматура, діаметром від 10 до 12 мм.
• Пластикові підставки під армування.
• Пристосування для згинання арматури.
• Опалубка.
• Опори для підтримки опалубки.
• Бетон марки М350 або окремо компоненти для приготування суміші.

Процес заливки монолітного перекриття

• В першу чергу відбувається розрахунок плити перекриття, після чого стає зрозуміло, які повинні бути інші умови, необхідні для створення повноцінного будівельного об'єкта.
• Відбувається установка опалубка, яка повинна відповідати типу «палуба».
• За допомогою сталевих прутів відбувається армування, що забезпечує будівельної конструкції довгі роки міцності.
• Далі проводиться заливка бетону, обсяги якого визначалися в першому пункті.
• В кінцевому підсумку забезпечується ущільнення суміші, щоб конструкція була дійсно монолітною.

Варіанти створення опалубки

Монолітна плита має на увазі заливку в рамках горизонтальної опалубки. Можна розглянути кілька варіантів проведення процесу.

• Наприклад, нерідко господарі орендують опалубку, яка в кінцевому підсумку, буде відповідати всім необхідним параметрам. Опалубка на основі пластика або металу має ідеальну геометрію для отримання гідного результату.
• Власноруч опалубки створюються на основі деревини, але не завжди є можливість створити конструкцію високої якості через різниці в розмірах дощок. Також можна задіяти фанеру, яка має рівні поверхні і достатню міцність, але використовувати її можна тільки в рамках невеликого будівельного процесу. Бажано використовувати вологостійкий матеріал.

монтаж опалубки

• На самому початку відбувається установка вертикальних стійок-опор. Найчастіше це телескопічні стійки, висота яких може регулюватися. Це зручно, враховуючи різні проекти і особливості будівельних заходів. Як опори також використовуються дерев'яні колоди, діаметр яких обмежується 15 см. Оптимальний крок між стійками повинен складати близько одного метра. Відстань між стійками і стіною не повинно бути менше 20 см.
• Далі зверху відбувається укладання ригелів. Ця складова конструкція здатна утримати опалубку.
• Зверху укладається горизонтальна опалубка. Потрібно пам'ятати, що саморобна конструкція доповнюється поздовжніми балками, зверху яких розташовуються вологостійкі фанери. В даному випадку найважливішим завданням є «підгін» опалубки таким чином, щоб між стіною і конструкцією не було навіть найменших зазорів.
• Після цього відбувається регулювання висоти опор-стійок, щоб верхній край опалубки збігався з верхнім краєм кладки стіни.
• В кінцевому підсумку відбувається установка вертикальних елементів опалубки. Слід брати до уваги, що розміри монолітного перекриття повинні заходити на стіни приблизно на 150 мм. Створюється відповідну огорожу. За допомогою нівеліра звіряються всі поверхні, щоб не було ніяких відхилень. На жаль, в процесі нерідко допускаються різні помарки, виправити які трохи пізніше вже не вийде.

Монолітне бетонне перекриття своїми руками. процес армування

• Армована частина конструкції являє собою сітку, створену на основі арматури. Для з'єднання прутків потрібно використовувати дріт, яка б утримала цілісної всю конструкцію. Прутки з'єднуються між собою вздовж, так як часто їх довжини недостатньо, щоб використовувати без додаткових кріплень. Відповідно, з'єднання прутків відбувається внахлест, який становить близько 40 см.
• На стіни арматурна сітка заходить приблизно на 150 мм, а якщо стіни створюються на основі газобетону, на 250 мм. По периметру торці стержнів не повинні доходити до вертикальної опалубки на 25 мм.
• Найчастіше арматурна плитка піддається зміцнення за допомогою цілих двох арматурних сіток. Нижня повинна розташовуватися на висоті 20-25 мм, якщо відраховувати від нижнього краю плити. Що стосується другої - верхній, то вона поміщається на те ж значення, але нижче верхнього краю плити. За допомогою пластикових фіксаторів можна контролювати необхідну відстань нижньої сітки.
• Потрібно враховувати, що різні значення, пов'язані з відстанню між сітками і іншими елементами, контролюються в залежності від товщини плити і довжини прольоту. Наприклад, якщо товщина плити становить 200 мм, а проліт - 6 м, то відстань між сітками повинен становити близько 120 мм. У цьому випадку від товщини плити віднімається 2 зазору (по 20 мм), після чого відбувається віднімання 4 товщини прутків.
• Торцевої фіксатор монтується з кроком в 400 мм безпосередньо в торцях каркаса. Таке рішення дозволяє посилити спирання плити на стіну.
• Також існує з'єднувач верхньої і нижньої частини сіток. Він необхідний для того, щоб сітка сприймала однакові навантаження, ніби ці елементи є одним цілим. Відповідно, в кінцевому підсумку конструкція виходить ще міцнішою.

Монолітне бетонне перекриття своїми руками. Процес заливки бетоном

• Фахівці радять купувати бетон безпосередньо на профільному підприємстві. Вся справа саме в відповідальності конструкції, і будь-які помилки, допущені при створенні перекриття, можуть виявитися занадто великою проблемою. Крім того, прямо з підприємств доставка бетону відбувається за допомогою автоміксера. Це істотно спрощує заливку, а також робить її більш якісною. В кінцевому підсумку вийде уникнути багатьох проблем, які, можна не сумніватися, однозначно будуть.
• Якщо ж приготування бетону відбувається власними руками, потрібно враховувати різні деталі, пов'язані з співвідношенням компонентів. У занадто великих будівельних масштабах не завжди легко встежити за такими речами.
• Якщо говорити про розцінки, то найчастіше 1 квадратний метр бетону обходиться в 50 доларів США. Це дорого, але ще дорожче обійдуться помилки, які будуть допущені при власноручному приготуванні суміші.
• Процес заливки відбувається таким чином, щоб один безперервний шар склав близько 200 мм. Далі, після невеликої паузи, відбувається подальша заливка. У ці самі паузи суміш трохи ущільнився, що має підвищити якість матеріалу.
• Якщо в процесі використовується автоміксери, то все пройде швидко, а проведення заливки вручну - це колосальна робота, яка відбере чимало сил.
• Набирати міцність конструкція повинна протягом 28 днів. Протягом першого тижня бетонна поверхня змочується водою, щоб не виникло тріщин і інших вад. Приблизно через місяць після проведення заливки опалубку можна сміливо знімати. Робиться це акуратно, так як не можна бути точно впевненим, що повністю вся конструкція набрала максимальну міцність.

Монолітне бетонне перекриття своїми руками. Монтаж плит перекриття

Монолітні залізобетонні плити, вироблені безпосередньо на тому чи іншому підприємстві, є кращим, тому що мова йде про стандарти, пов'язаних з якістю матеріалів і компонентів.

Плити, які можна знайти в продажу, мають вагу від 1,5 т. Відповідно, для цієї справи доведеться наймати спеціалізований транспорт, необхідний для доставки плити і її монтажу на конкретному місці.

Важлива перевага плит, випущених підприємством, полягає в уже готовому армуванні, тому нічого не заважає відразу ж провести монтаж. Але потрібно мати на увазі деякі деталі:

• Значення прольоту не повинно перевищувати 9 м. Усе пов'язано з тим, що це максимальне значення для таких плит.
• На плитах присутні спеціальні петлі, за допомогою яких можна легко встановити бетонний продукт на те чи інше місце за допомогою спецтехніки. Все це проводиться фахівцями, так як навіть помилковий вибір техніки може загрожувати серйозними проблемами всьому будівництву.
• Поверхні стін, на які будуть укладатися плити, повинні бути вирівняні. Невеликі перепади іноді можуть допускатися, але нерідко нерівності і виявляються основною причиною руйнування.
• Спиратися плити на стіни повинні приблизно на 90-150 мм.
• Плити насухо не вкладаються. Всі присутні отвори і щілини повинні або виконувати якусь функцію, або вони просто закладаються.
• Нерідко в перекритті повинен бути присутнім отвір для люка. Потрібно мати на увазі, що це робиться не на одній плиті, а одночасно на двох, щоб загальна конструкція від цього ніяк не постраждала.
• Між собою плити розташовуються з мінімальним зазором, який становить 2-3 см. Слід розуміти, що забезпечувати менший зазор не варто.

Іноді відбувається так, що існуючі плити не перекрили всю площу, і залишається невелика ділянка. В цьому випадку потрібно мати на увазі цілих 2 варіанти: перший полягає в тому, щоб позбутися навіть від найменших зазорів, а отримане простір заповнюється блоками на основі бетону або шлакобетону. Крім того, можна залишити однакові зазори між плитами, після чого заповнити всі присутні порожнечі за допомогою цементно-піщаного розчину.

Укладання плит

• Під час монтажу плит перекриття потрібно не забувати про технологічну карту. Вона повинна бути в руках у виконроба, який і керує всім цим процесом.
• Процес укладання плит починається з сходового прольоту. Відразу ж після того, як була проведена установка однієї плити, потрібно виробляти перевірка розташування. Нерідко буває так, що плита встановилася ідеально, проте при детальному огляді можна виявити зазори і інші недоліки. Поки обладнання на місці потрібно все виправляти, інакше може бути занадто пізно.
• Контроль повинен показувати, що перепад між нижніми поверхнями плит не перевищує 2 мм, між верхніми поверхнями значення не перевищено більш ніж на 4 мм. Загалом, на ділянці максимальний перепад може скласти не більше 10 мм.
• Після монтажу плити з'єднуються між собою за допомогою металевих з'єднувальних елементів. Даний процес відбувається на основі зварювання.

Монтаж пустотних плит

Пустотні плити регулярно використовуються для різних завдань, пов'язаних з будівництвом. Їх габарити можуть бути найрізноманітнішими, тому в процесі монтажу можна задіяти далеко не будь-який кран.

Процес установки плит наступний:

• Поверхня, на яку будуть спиратися плити, повинна бути покрита шаром бетонного розчину, товщина якого становить 2-3 см. Укладання плит відбувається тільки в тому випадку, якщо розчин набирає приблизно половину своєї міцності.
• Потрібно враховувати, що міцність розчин набирає досить швидко, тому після нанесення матеріалу можна починати зачіпати стропи.
• Безпосередньо монтаж плит відбувається з урахуванням всіх тонкощів техніки безпеки. Будівельний майданчик залишають все робочі, залишається тільки кран.
• Уже коли плита перебуває над потрібним місцем, один робітник повинен встати на першій стіні, а другий - на протилежному. Краї монолітної конструкції повинні ідеально вписатися в конкретні рамки. Допустимі відхилення, але самі мінімальні. Краї на стіну повинні упиратися приблизно на 120 мм, але не більше ніж на 150 мм. Коли плита розташовується прямо на потрібному місці, весь зайвий піщано-цементний розчин буде витіснений, після чого відбувається застигання суміші і набір міцності.
• Для невеликої зрушення плити в ту чи іншу сторону потрібно використовувати лом. Однак вирівнювання має відбуватися тільки уздовж зони укладання, в іншому випадку існує ймовірність завалу стін, а потім і самих плит.
• Після всіх цих заходів і ретельної перевірки розташування плит потрібно приступити до зняття строп. Далі кран може залишати площадку.

Такий процес є аналогічним абсолютно для всіх плит. І найголовніша деталь полягає в тому, що вирівнювання буде відбуватися по нижній частині плити.

В інтернеті досить багато інформації про те, що при монтажі плит спочатку в зоні обпирання слід поміщати арматуру. Такий крок нібито дозволить без зайвих проблем рухати плиту вже після установки. Насправді ж в стандартах і офіційних технічних картах такої інформації немає. Як мінімум тут мова йде про нерівномірному навантаженні.

Для нестандартних варіантів розташування плит використовуються різні сталеві елементи, проте загальна технологія монтажу залишається практично незмінною. Більш того, без фахівця проводити такі роботи категорично не рекомендується, так як мова йде про експлуатацію, можливо, великого будови, від цілісності якого залежить життя людей.

Шви між плитами

Шви, які присутні між монолітними плитами, закладаються бетоном. Матеріал повинен відповідати марці М150. Головна проблема полягає в тому, що щілина може виявитися великою, тому для цієї справи потрібно під щілини підкладати дошки. Це буде своєрідна опалубка, яка захищає бетонну конструкцію від всієї решти простору.

Не варто забувати про те, що великі щілини, які заповнюються бетоном, залишаються вразливими для різних навантажень протягом кількох тижнів. Слід почекати, поки матеріал набирає міцність, тому від можливих навантажень слід убезпечитися. Дрібні шви між плитами вже на наступний день не є проблемою, тому через 24 години може бути додана максимальне навантаження, і конструкція її буде витримувати без будь-яких наслідків.

Порожнечі в торцях

Потрібно пам'ятати про те, що порожнечі, присутні в плитах, можуть виявитися проблемою, тому потрібно звернути увагу на наступні аспекти:

• Багато виробників, які намагаються випускати бетонну продукцію з урахуванням сучасних тенденцій, ще на етапі випуску заповнюють порожнечі в торцях. В іншому випадку, якщо торці порожні, їх на 30 см углиб потрібно заповнити, інакше бетонна конструкція буде піддаватися промерзання.
• Кращим варіантом буде просто заповнити порожнечу за допомогою мінеральної вати. Матеріалу потрібно багато, щоб не залишалося навіть невеликих пустот або зазорів.
• Крім того, у продажу можна знайти спеціальні бетонні пробки, які, можливо, не дають такого ефекту, як утеплювачі, однак основна проблема буде усунена.
• Фахівці відзначають, що заповнювати потрібно все порожнечі, присутні з боків плити. Деякі господарі заради економії проводять вищевказані заходи тільки для тих пустот, які виходять на сторону вулиці, однак цього часто недостатньо. Варто також розуміти, що на це піде не так вже й багато грошей, особливо з огляду на загальні фінансові витрати на будівництво.