Неутеплений фасад житлового будинку автоматично стає причиною величезних рахунків за опалення, і різниця ця стає очевидною відразу ж після проведення утеплювальних робіт. Подібні послуги вельми поширені у всіх містах, але утеплити фасад приватного будинку можна і своїми руками. Найголовніше - вибрати правильний утеплювач і знати як з ним звертатися.

необхідність утеплення

Тепло йде з дому з двох причин: через протяги або через підвищений теплообміну стін, фундаменту або даху з зовнішнім середовищем. І якщо першу проблему можна усунути, відновивши герметичність дверних конструкцій, перекриттів і просто заткнувши щілини, то для зниження теплопровідності стін доведеться потрудитися.

Зовнішні стіни є найбільшою площею, через яку може йти тепло, тому при будівництві будинку слід приділити особливу увагу їх теплоізоляції. Якщо ж покладеного в стіни утеплювача виявилося недостатньо, то знизити теплопровідність дозволить додаткове утеплення фасаду. Утеплення зовні стіна, як показує практика, остигає в 5 разів повільніше, ніж неутеплені конструкція. Тому використання навіть легких матеріалів, що утеплюють заощадить кошти на опалення.

Вибирати утеплювач і спосіб його монтажу на стіну слід в залежності від її конструктивних особливостей, а також умов зовнішнього середовища.

вибір утеплювача

Чим краще буде утеплено фасад, тим менше грошей доведеться витрачати на опалення будинку. Так який же матеріал можна для цього використовувати?

Перш за все треба розібратися, якими експлуатаційними характеристиками повинен володіти фасадний утеплювач:

• міцність і стійкість до механічних впливів;
• паропроникність (мінімум в 5 разів більше, ніж у стіни);
• пожежна безпека;
• екологічна чистота;
• вологостійкість;
• нейтральна реакція до металевих кріплень;
• довговічність.

Незважаючи на повну обгрунтованість перерахованих вище вимог, відповідають їм далеко не всі матеріали, використовувані сьогодні для утеплення фасадів приватних і багатоквартирних будинків.

Найбільш популярні утеплювачі для фасадів:

1. Пінополістирол - є найпопулярнішим теплоізоляційним матеріалом для зовнішніх і внутрішніх робіт. Причиною цього послужила швидше його дешевизна, ніж відмінна якість. Так, пінополістирол досить довговічний, практично не пропускає вологу і універсальний у використанні, проте у нього є серйозні недоліки. Перш за все, це пожежонебезпека матеріалу. Сам по собі він не горить, але швидко починає плавитися і при цьому виділяє їдкий токсичний дим. Звідси випливає ще один недолік - неекологічність. Незважаючи на дешевизну самого пінополістиролу утеплення їм фасаду обходиться досить дорого через необхідність використання додаткових захисних шарів. Так, щоб уберегти матеріал від загоряння, його слід покрити негорючим матеріалом, а щоб випадкові удари не порушили цілісність стіни, пінопласт закривають спеціальною сіткою і наносять шар фасадної штукатурки. Довговічність пенополистирольной обробки залежить від якості вихідного матеріалу і може варіюватися від 10 до 40 років. Європейські вчені провели досліди, які виявили, що пінополістирол втрачає свої теплотехнічні характеристики через 10 років. До слова, про здатність пінопласту зберігати тепло. Цей показник також залежить від якості сировини, і купивши дешеві листи, не варто сподіватися, що вони будуть добре захищати від холоду. Ще один «підводний камінь» ховається в способі монтажу пінополістиролу, коли між листами утворюються сполучні шви - потенційні містки холоду. Отже, якщо ви задумали провести утеплення фасаду будинку пінопластом, не варто спокушатися лише його низькою вартістю - враховуйте витрати на додаткові матеріали (кріплення, монтажну мережу, штукатурку і т. Д.).
   
2. Спінений поліетилен - цей матеріал з'явився на стройрінке відносно недавно, але відразу завоював популярність. Уявіть собі поліетиленовий пакет, тільки в десятки разів товщі звичайного і в його розрізі видно крихітні бульбашки повітря - це і є спінений поліетилен. Володіє не дуже хорошою теплозахистом через малу товщини (всього до 10 мм), тому для посилення ефекту його використовують спільно з фольгированним пенофолом або просто міцною фольгою, щоб вона відображала тепло всередину будинку. Володіє практично такими ж недоліками, що і пінополістирол, але на відміну від нього він зручний в плані транспортування (великий обсяг можна скрутити в рулон).
   
3. Мінеральна вата - група утеплювачів на мінераловатної основі, які мають суттєву перевагу над пінопластом - негорючість. Найпоширенішими в будівництві матеріалами є скловата і кам'яна вата. Утеплення фасаду будинку ватою вимагає ретельного монтажу і уважності. Згодом через зсув волокон відносно один одного з'являються вільні від теплоізоляції ділянки, через які йде тепло. Мінеральна вата має меншу теплопровідність, ніж пінополістирол або спінений поліетилен, проте вона боїться вологи. Якщо намочити такий утеплювач, він не буде захищати від холоду, тому при монтажі слід подбати про гідроізоляцію стіни зовні і пароізоляції зсередини. Також матеріал відрізняється низькою механічною міцністю і потребує захисному покритті і посилення монтажної сіткою. Навіть мінераловатні базальтові панелі для утеплення фасаду будинку, які здаються твердими і міцними, вимагають захисного шару штукатурки. Згодом утеплювачі цього типу осідають, утворюючи пустоти. У них можуть заводитися гризуни.
   
4. Пінобетон і газобетон для утеплення фасаду будинку використовуються вкрай рідко, оскільки не відповідають вимогам до теплоізоляційних матеріалів. Якщо стіна будинку побудована з цих матеріалів, вона потребує додаткового утеплення, а ще більше - в гідроізоляції, оскільки пориста структура здатна утримувати всередині вологу.

Якщо підсумувати всю викладену вище інформацію, то стане видно, що жоден із запропонованих сучасним ринком утеплювачів повністю не відповідає вимогам, а тому доводиться вибирати кращий з наявних. Більшість віддає перевагу пінополістиролу або утеплення фасаду будинку штукатуркою, про що ми розповімо в наступному розділі.

способи утеплення

Розрізняють два способи утеплення стін: всередині і зовні. Внутрішнє утеплення теж може бути різним, але жоден із способів не дасть того ефекту, який можна досягти зовнішнім утепленням фасаду. Якщо стіна утеплена тільки зсередини, то відбувається наступне: холод впливає на незахищену стіну, вона промерзає все глибше і глибше, мороз доходить до утеплювача на внутрішній частині стіни. Як відомо зі шкільного курсу фізики, якщо холодну різко стикається з теплим, виходить конденсат. Ось цей процес і відбувається всередині стіни і в будівельному лексиконі має назву «точка роси». Коли точка роси зміщується всередину стіни, та починає стрімко руйнуватися зсередини.

Щоб уникнути таких неприємностей, стіни краще утеплювати зовні. Це і безпечніше, і ефективніше, і ви будете впевнені, що за утеплювачем не виросла плантація грибів.

Технології утеплення фасадів будинків:

• «Мокрий спосіб» - легка або важка система;
• вентильовані фасади;
• колодцевая кладка.

«Мокрий фасад» є найпоширенішим способом, при якому використовуються пінополістирольні або мінераловатні плити. Залежно від кількості ізоляційних шарів і використовуваних матеріалів розрізняють важкі і легкі фасади. Легкі фасади дешевше, оскільки включають тільки утеплювач, закритий захисним оздоблювальним покриттям. Важкий фасад складається з більшої кількості шарів і відрізняється більш товстим зовнішнім шаром штукатурки. Завдяки цьому стійкість стіни до механічних пошкоджень підвищується, а термін експлуатації збільшується до 50 років.

Існує також утеплення фасадів будинку сучасними матеріалами, суміщеними в багатошарову систему. Так, при колодцевой кладці шар утеплювача поміщений між несучим огорожею і захисної лицьовою обробкою із силікатної, керамічної або клінкерної цегли. Це дозволяє зменшити навантаження на фундамент і забезпечити привабливий зовнішній вигляд будівлі. Однак між шарами неминуче накопичується конденсат, якщо не встановити вентиляційну систему, а це додаткові витрати.

Вентильовані конструкції позбавлені такого недоліку і в них для фінішної обробки використовують спеціальні захисні екрани з листових або плитних матеріалів. Вентилювання здійснюється за допомогою спеціального обладнання і наявності повітряного зазору між фінішною обробкою і утеплювачем.

Як зробити «мокрий фасад»

Оскільки цей спосіб утеплення фасаду будинку є найпопулярнішим, розглянемо технологію виконання робіт більш докладно. В першу чергу необхідно ретельно підготувати підставу - поверхня стіни. Перевірте, в якому стані знаходяться стіни, особливо якщо вони покриті штукатуркою (повинна міцно триматися). Якщо в деяких місцях штукатурка вже почала тріскатися і відвалюватися, то її необхідно збити.

Етапи створення «мокрого фасаду»:

1. Промийте поверхню водою зі шланга. Найкраще використовувати високонапірну техніку, щоб вибити бруд з усіх щілин. Тільки ретельно обеспиленная і знежирена поверхня може мати гарну адгезію з розчином, на який клеять плити утеплювача. Якщо з часом плити відвалюються, значить або клей попався поганий, або стіну обробили недостатньо ретельно.
2. Перевірте, щоб на стіні не було нерівностей. Якщо такі виявлені, то її доведеться вирівнювати штукатуркою або за рахунок клейового розчину (значно збільшиться витрата). Якщо стіна попалася зовсім вже крива і вирівнювати її штукатуркою буде дуже дорого, то є сенс монтувати утеплювач на сталевому каркасі.
3. Перевірте, в якому стані знаходяться вікна і при необхідності замініть їх. Якщо віконні рами не будуть герметичними, то через щілини в них вода просочиться всередину і зашкодить теплоізоляційний шар. Якщо ви пропустите яку-небудь щілину, то з часом штукатурка під таким «дірявим» вікном набуде більш темний відтінок.
4. Якщо на стіні присутні елементи обробки, здатні ускладнити проведення робіт, наприклад, підвіконні сливи, підшивка карнизного звису покрівлі або водостічні труби, демонтуйте їх на час. При цьому ринви слід залишити на своєму місці до останнього. Прикріпіть відрізки жолобів до кінців і ділянкам врізки відсотків. У процесі роботи вони будуть відводити дощові потоки за межі будинку і не дозволять свежеотделанному фасаду намокнути.
5. Спосіб кріплення утеплювача залежить від фізичного стану стіни і використовуваних матеріалів. Так, при утепленні фасаду будинку Піноплекс використовують спеціальний клей з сухих полімерних сумішей, а для мінераловатних матеріалів - клей на мінеральній основі. Якщо ви зміцнюєте плити до рівної стіни, то використовувати дюбелі необов'язково - можна обійтися тільки клеєм. Однак на кутах будинку, по периметру дверних і віконних прорізів все ж потрібно встановити тарілчасті дюбелі, оскільки при поривах вітру в цих місцях виникають ділянки розрідженого повітря, і теплоізоляція може просто відірватися від основи.
6. Якщо ви прикріплюєте утеплювач поверх старої штукатурки або художнього покриття, обов'язково використовуйте дюбелі. На 1 м² повинно бути встановлено не менше 4-5 штук. Довжину кріплень вибирайте відповідно до сумарною товщиною утеплювача, штукатурки і інших верств, плюс необхідний рівень заглиблення дюбеля в стіну. Останній фактор залежить від матеріалу підстави. Для ніздрюватого бетону вона дорівнює мінімум 5 см, для саману - 9 см.
7. Коли ви прикріпили утеплювач, його необхідно закрити захисним шаром. Для цього всю поверхню обмазують клейовим розчином і утаплівают в ньому спеціальну армуючу скловолокнисту сітку. При покупці сітки будьте уважні - вона повинна бути призначена для зовнішніх робіт (має підвищену атмосферостійкість). Завдання сітки полягає в захисті утеплювача від механічних пошкоджень, запобігання утворення тріщин і посиленні жорсткості основи для нанесення фінішної штукатурки. Накладайте краю відрізів сітки з нахлестом в 10-15 см.
8. Особливу увагу приділіть кутках будинку - використовуйте там спеціальні кутові профілі у вигляді скловолоконних смужок з пластиковими накладками. Також допустимо використання алюмінієвих куточків, тоді армуючої сітки доведеться прокладати поверх них.
9. При укладанні сітки ви обов'язково зіткнетеся з проблемними місцями - переходами між горизонтальними і вертикальними площинами, віконними рамами і т.д. Щоб виключити утворення тріщин в цих місцях, укладіть сітку, зробивши в ній прорізи або надрізи і заповнивши пази монтажною піною або саморозширного ущільнювальної стрічкою.
10. Після укладання армуючої сітки на клей треба залишити стіни в спокої на 2-3 доби, щоб шар як слід схопився і висох. Час висихання залежить від погоди і рівня вологості повітря. Звичайно, краще вибрати для роботи сухий і спекотний день. Після висихання армуючого шару можна приступати до нанесення фінішної штукатурки. Зазвичай вона продається у вигляді сухої суміші, яку треба розводити водою. Не готуйте відразу велику кількість розчину, інакше ви ризикуєте не встигнути його витратити, особливо з незвички. Залежно від погоди і складу суміші термін придатності розведеної штукатурки становить 1,5-3 год.
11. Наносите склад рівномірно за допомогою широкого шпателя або кельми, затираючи її на всій площині стіни за один сеанс. Така робота вимагає певних навичок і майстерності, тому якщо є можливість, потренуйтеся на непомітних ділянках. Щоб полегшити роботу, умовно розділіть фасад на кілька горизонтальних секторів, наприклад, на три. Тоді три людини одночасно зможуть заштукатурити стіну, і між секторі не буде відмінностей по відтінку через різного часу висихання. Якщо між ділянками, виконаними в різний час, все ж простежуються кордону, то щоб їх замаскувати, використовуйте непігментованими штукатурний склад, а потім покрийте стіну фасадною фарбою.

Утеплити стіни будинку зовні не так вже й складно. Труднощі полягають у виборі відповідних матеріалів і способу укладання. Який би технологією ви ні скористалися, пам'ятайте про техніку безпеки робіт на висоті і придбайте необхідний захисний комплект.

Фасади будинків: фото