Немало собственников жилья хотят сделать перепланировку своих апартаментов. Для этого порой приходится делать новые проемы в стенах. О том, как правильно выполнять подобные работы, расскажем далее.

Основные моменты

Денежные затраты на устройство проема зависят от того, кто будет выполнять подобные работы. Это можно сделать своими руками либо нанять специалистов. Если вы выбрали второй вариант, то есть помощь квалифицированных строителей, то стоимость работ по проделыванию проема в стене, естественно, будет выше, чем, если бы вы это делали собственноручно. Зато ответственность за окончательный результат в этом случае будет за ними. Если же вы решили сделать все самостоятельно, то будьте готовы взять тем самым всю ответственность на себя.

Что касается стоимости, то она в таком случае будет связана с тем, имеется ли у вас алмазный диск, наличие которого значительно облегчает работу. Если у вас его нет, то для одного раза нет смысла его приобретать. Можно попытаться найти такой диск у знакомых, чтобы сделать проем в стене квартиры. В этом случае денежные затраты будут только на приобретение швеллеров и необходимых расходных материалов. Цена на швеллера варьируется в зависимости от материала и размеров.

Прежде чем начать работу, вы должны собрать всю необходимую информацию. Следует знать устройство проемов стен. В частности, вы должны учесть, из какого материала изготовлены стены, какая ширина проема вам требуется, сколько этажей в здании, имеются ли дефекты в стенках (это могут быть трещины, изгибы или выбоины). Кроме того, пригодятся знания о расположении перекрытий, каков их тип и какая высота до них. Эта информация нужна, чтобы правильно рассчитать, насколько сильно потребуется укрепление проема в несущей стене. Чем больше этажей в здании, массивнее проем, больше количество различных дефектов, тем перемычка должна быть более надежной. В любом случае, лучше всего использовать стальные швеллера. Хоть их стоимость и небольшая, надежность будет достаточно высокой.

Проемы в стенах. Фото ниже наглядно показывают, как они выглядят.

Подготовительные работы

При пробивании проемов образуется довольно много пыли и мусора. Поэтому необходимо заранее подготовить перчатки и защитные очки. Не лишним будет респиратор. Чтобы собрать мусор, потребуются крепкие мешки. Чтобы пыли во время работы было меньше, стену можно периодически увлажнять. Пол желательно застелить досками, чтобы избежать случайного повреждения. Из инструментов, скорее всего, понадобится рулетка, перфоратор с различными насадками, алмазные диски и болгарка. Кроме того, могут потребоваться зубило и кувалда.

Проем в кирпичной стене

Вообще, пробивка проема в стене – дело, с которым может справиться каждый человек, но, чтобы это сделать качественно, следует придерживаться некоторых правил. Некоторых из них выполняются до, а остальные — после того, как проем будет сделан. Пренебрежение этими правилами грозит образованием в будущем трещин. Кроме того, верхняя кладка может зажать конструкцию, которая в него устанавливалась.

Прежде всего, рассмотрим то, какие кладки бывают. От этого во многом зависит, какими вашими действия будут в дальнейшем. Помимо этого, нужно знать структуру кирпича. Всего у него 3 стороны. Самую большую по площади поверхность кирпича принято называть «постелью». Боковую длинную его сторону обычно называют «ложок», а торец — «тычок».

Стена может быть:

• несущей,
• полунесущей,
• перегородкой.

Толщина разных типов стен, очевидно, различается. Следовательно, в них имеется разное количество кирпичей. Если нужно вырезать проем в стене, то проще всего это получится с перегородкой. В любом случае методики выбивания кирпича для обоих типов стен очень похожи. Разница может быть только в виде строительного материала для удержания кирпичной кладки над проемом.

Для одинарного типа стен размеры обычного кирпича составляют 250×120×65 мм. В этом случае, если в кладке имеется материал, который уложен наружу торцом, то толщина стенки составляет 260 мм. Перевязка кладки не всегда одна и та же. Так, например, если стена состоит из кирпичей, которые уложены наружу ложками, то такая кладка называется ложковой. Цепная кладка отличается наличием чередования ложек и тычков. Стена с колодцевой кладкой обычно двойная. При этом между кладками получается так называемый «колодец». В него помещают гравий, шлак либо прочий строительный мусор. Они помогают утеплить постройку. Количество перегородок может быть от двух и более. Если их много, то в такой стене проем, например, для двери, сделать будет сложнее.

Если вам неизвестно какая кладка в стене, то вам придется провести некоторые дополнительные работы. Нужно будет взять перфоратор с корончатой фрезой. И с помощью него в месте, где планируется прорезать проем в стене, делаем необходимое количество отверстий. Они должны быть такого размера, чтобы без проблем проходила рука с фонариком. Так вы сможете определить, сколько кирпичей в кладке, и узнать, какой используется наполнитель. Достаточно будет посветить туда фонариком.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Первое, что нужно сделать — это очистить стену от старой штукатурки и обоев. После чего берете рулетку с карандашом и делаете разметку проема.
2. Когда разметка будет сделана, следует пройтись болгаркой с установленным алмазным диском диаметром не менее 200-250 мм. При необходимости сделать проем точного размера, болгаркой нужно будет пройтись также и по горизонтальной линии.
3. В результате получатся небольшие разрезы, которые играют роль границ будущего проема. Их глубина обычно ограничивается конкретным алмазным диском.
4. Далее сверху необходимо обустроить усиливающую перемычку. Если это не сделать, то стена может лопнуть или обрушиться. Перемычку можно сконструировать из уголка (его размер как минимум 35 мм). Затем при резке проемов в стене отрезается пара уголков, которые должны быть на 350-400 мм длиннее проема.
5. Далее с помощью болгарки с установленным на ней алмазным диском прорезается верхняя часть проема. Ее нужно сделать на 160-200 мм больше, чем ширина проема. Затем уголки необходимо вставить в сделанный до этого прорез и закрепить при помощи анкерных шпилек.
6. Следующим шагом будет забивание щели раствором цемента.
7. Далее можно начать демонтаж кирпичной стены. Участок стенки, где нужен проем, можно удалить режущим инструментом с алмазным напылением. Но он имеется далеко не у каждого хозяина. Поэтому большинство для этой цели используют перфоратор, болгарку или, при их отсутствии, кувалду с зубилом.
8. Болгарка в некоторых случаях может разрезать кирпич полностью, но так происходит далеко не всегда. Первый камень можно будет легко выбить, используя перфоратор с корончатой фрезой. Затем зубилом и молотком довершается начатая работа по сносу части перегородки.
9. Далее постепенно убирается весь кирпич.
10. После этого дорабатываем перемычку. Чтобы это сделать, оба уголка свариваются между собой с нижней стороны. Если проводить сварочные работы нет возможности, то скрепить их можно металлическими пластинами. В уголках и пластине делаются необходимые отверстия, после чего закрепляются между собой мощными крепежными изделиями, желательно саморезами по металлу.
11. Из оставшихся работ нужно лишь немного облагородить получившийся проем в кирпичной стене. После чего можно вставлять конструкцию, для которой он предназначался.

Проем в бетонной стене

Стены из бетона обычно являются несущими. Поэтому важно правильно рассчитать конструкцию обвязки и усиливающего каркаса. Опыта у вас в этом деле может и не быть. Тогда лучше работу поручить специалистам.

Но, прежде всего, нужно учитывать, что на любое изменение необходимо получить соответствующее разрешение. Кроме того, требуется составить для проема в стене чертеж или, точнее, план, который описывает действия по будущей перепланировке квартиры или дома. Причем, этот план должен быть достаточно подробным. Тогда его с большей вероятностью одобрят в соответствующей организации. К переустройству можно приступать только тогда, когда будет получено разрешение на проведение необходимых работ.

В любом случае первое, что нужно будет сделать — это начертить разметку. После такой же чертеж переносим на противоположную сторону стенки. Например, можно просверлить по углам уже имеющейся разметки сквозные отверстия. После этого берете сверло диаметром 10-13 мм и делаете их по всему периметру. При этом между соседними отверстиями должно быть как минимум 30 мм.

В работе с бетонными стенами очень сильно пригодятся алмазные пилы. Если их нет в наличии, то работа будет достаточно тяжелой и продолжительной. Когда стена будет пробита, делается обвязка (материалом для неё служит металлический швеллер). Вместо этого можно использовать уголки, сваренные между собой.

Проем в несущей стене из кирпича

В качестве перекладины для проема в такой стене лучше всего подойдет двухсторонний швеллер. Помимо этого, потребуются вертикальные стойки. Для этого можно взять профильные трубы 20×40 мм или уголки 50×50 мм. Для стяжки этих стоек понадобится металлическая полоса.

Когда все это будет в наличии, то можно делать на стене разметку. После чего по ней выполняются надрезы. Это можно сделать, например, при помощи обычной болгарки.

С «колодцевой» кирпичной кладкой работать достаточно сложно. В этом случае толщина стены обычно составляет 2-3 кирпича, причем с той и с другой стороны от колодца. Прежде всего, нужно установить ригель в верхней части стены. Поэтому достаточно выбить только часть стенки вверху. Далее в выбитую часть вставляем заранее вырезанный кусок швеллера, который снизу укрепляем уголком либо квадратной трубой.

Когда с установкой одной из сторон швеллера будет закончено, то можно продолжать убирать ненужную кирпичную кладку. Пока швеллера не будут на месте, продолжать работать со стеной нельзя. Обязательно придерживайтесь техники безопасности. Если не относится к этой работе серьезно, то возможны травмы и даже летальные последствия. Особенно внимательными будьте, если делаете проем в капитальной стене.

Проем в гипсокартонной стене

Чтобы с уборкой мусора не было проблем, на пол до начала работ можно постелить полиэтиленовую плёнку. Сам процесс пробивания декоративного проема во многом схож с технологиями, описанными выше.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Сначала нужно снять и перенести в какое-нибудь другое место светильники и розетки. И не забудьте для этого заранее отключить в доме электричество. Затем правило (можно взять рейку) вставляется по уровню. При этом простым карандашом делается разметка границ будущего проема.
2. Далее с помощью монтировки следует удалить остатки предыдущей отделки, чтобы освободить место для дверного или оконного проема в стене.
3. Затем возьмите в руку канцелярский нож и с помощью него аккуратно надрежьте поверхность гипсокартона по ранее сделанной разметке. Далее при помощи молотка лист пробивается по центру места, где будет сделан проем. Двигаясь от пробитого отверстия к краям, следует отламывать кусочками гипсокартон.
4. Теперь нужно удалить остатки материала с места проема. Это делается точно так же, как это было описано выше.
5. Когда с демонтажем гипсокартона будет закончено, то следует взять пилу и с помощью неё разрезать и удалить каркасные балки. Кстати, сабельная пила имеет довольно сильную отдачу. Поэтому если вы не работали ранее с этим инструментом, то подойдет и обычная ножовка. Если будет нужно, то можно помогать ломиком-монтировкой.
6. Теперь из деревянного бруса делаются вертикальные стойки, которые после помещаются между листами гипсокартона с той и другой стороны проема в панельной стене. Таким же способом нужно установить брус в верхней части проема. Важно, чтобы из брусьев не были видны гвозди.
7. С рабочего места следует убрать все ненужные обрезки материала, опилки и прочий мусор. Брусья могут выступать за обшивку. Если это так, то можно приделать к ним полоски гипсокартона небольшой ширины.
8. При монтаже может выступать обшивка. В этом случае нужно убрать лишнее. Это можно сделать, например, простыми щипцами, не забыв выполнить заблаговременно по периметру надрез. Для этой цели вам пригодится канцелярский нож.
9. Внутреннюю поверхность брусьев следует обшить гипсокартоном. Помимо этого, по периметру стыков листов необходимо сделать вмятины небольшого размера. Это можно выполнить простым молотком.
10. Тонкий слой шпаклевки наносится на шов и прокладывается малярная лента. Затем поверх нее наносится еще один слой смеси. Когда она подсохнет, места с нанесенной шпатлевкой необходимо зашкурить с помощью наждачной бумаги (желательно мелкозернистой). Осталось только обработать стену грунтовой и покрасить её.

Общие советы

Чтобы знать, как сделать проем в стене правильно, ознакомитесь со следующими советами:

1. Если требуется пробить проем, то желательно выбить сначала место в стене, где предположительно будет установлена перемычка. Когда это получится, то туда устанавливается перекладина и заливается цементным раствором. Далее нужно подождать, пока цемент хорошенько зафиксирует перекладину. На это обычно требуется около 8 дней. Затем можно продолжить выбивать оставшуюся кладку и завершать работу с проемом.
2. Если кладка ложковая, то половинки кирпичей, мешающих нормально установить двери, нужно выбивать перфоратором. Самое главное при этом работать им так, чтобы его насадка была перпендикулярна стене. Нельзя заходить в проем и оттуда выбивать части стены инструментом так, чтобы ударная волна была направлена сверху вниз. Если не выполнять это требование, то перекладина просто может не выдержать.
3. Если половинки некоторых кирпичей торчат в проеме, то их допускается выбить полностью.

Проем в стене: видео