Деревянные окна по своим эксплуатационным качествам не уступают, а часто и превосходят пластиковые. Исключение составляет срок службы: ветер, перепады температур и осадки приводят к порче защитного покрытия, а затем и древесины. Но менять их на новые не стоит. Ремонт старых деревянных окон – лучший способ сэкономить средства.

Необходимые для работы инструменты и материалы

Ремонт деревянных окон своими руками предполагает использование шведской технологии. Она заключается во врезке шнура Euro-strip – уплотнения из атмосферостойкой резины. Это позволяет утеплить конструкцию. Но вначале следует восстановить оконную раму. Выполняется такая работа с помощью следующих инструментов, приспособлений и материалов:

• зензубель – специальный рубанок, для выборки четвертей и зачистки фальцев;
• стамески различной ширины;
• лента для ручного лобзика или тонкое ножовочное полотно;
• скребок, шпатель и сапожный нож с широким лезвием;
• электродрель, набор сверл, в том числе и корончатое (диаметром 8-10 мм);
• угольник плотницкий;
• строительный уровень;
• набор отверток или шуруповерт;
• промышленный фен;
• старый утюг.

Необходимо приобрести материалы по следующему списку:

• шпаклевка по дереву, тонкие опилки;
• клей для древесины (можно «жидкие гвозди»);
• олифа;
• антисептическое пропитывающее средство;
• титановые или цинковые густостертые белила;
• керосин;
• флейцевые кисти шириной 4 и 8 см;
• гвозди и саморезы;
• наждачная бумага крупно- и мелкоабразивная (а также «нулевка»);
• лист ДСП или фанеры;
• силиконовый водостойкий клей;
• смывка старой краски.

Важно: следует избегать использования полимерных водных шпаклевок. Проникая в структуру древесины, они увеличивают теплопроводность древесины, что негативно отражается на микроклимате помещения в зимнее время.

Кроме перечисленного, необходимо приобрести морилку или прозрачный акриловый лак для восстановления лакокрасочного покрытия.

Принимаемся за демонтаж

Начинать ремонт деревянных окон нужно в теплую, сухую погоду. На случай дождя оконный проем закрываем полиэтиленовой пленкой. Последовательность действий следующая.

1. С помощью гвоздодера или топора подпираем снизу створки и снимаем их с петель. Петли и ручки можно сразу демонтировать: после ремонта на их место устанавливаются новые. Вместе с фурнитурой снимаем уголки и избавляемся от торчащих гвоздей.
2. Стамеской осторожно подковыриваем штапики или очищаем окна от замазки. Извлекаем стекла и убираем в сторону: они еще будут нужны.
3. С внешней стороны демонтируем слезники (отливы из дерева). Гвозди вынимаем.

Очищаем раму от старой краски

Реставрация старых деревянных окон начинается с полной очистки старой краски. Для этого использовать можно два способа. Первый их них – химический, применяется в том случае, если слой старой краски не слишком толстый. Выполняют химическую очистку следующим образом.

1. Перед работой необходимо защитить руки резиновыми перчатками, а глаза – очками, чтобы предотвратить кислотой поражение слизистой глаз и кожи.
2. Кистью густо наносят на поверхность оконных створок специальное средство – смывку старой краски.
3. Выжидают необходимое время (указано на этикетке), в течение которого смывка должна воздействовать на лакокрасочное покрытие. Результат станет заметен после того, как краска вспучится и начнет отслаиваться от древесины.
4. Аккуратно действуя сапожным ножом с широким лезвием, мастихином или скребком, счищаем старую краску.
5. Зачищаем древесину наждачной бумагой: сначала крупнозернистой, затем – «нулевкой».

При отсутствии специального средства, химическую очистку старой оконной рамы от краски выполняют таким способом.

1. Разбирают оконную раму на детали. Для этого необходимо выбить или высверлить нагели в углах створок.
2. Все деревянные части обматывают ветошью.
3. Помещают детали оконной рамы в пластиковый мешок.
4. Поливают керосином обмотанную древесину (для этого тратится около 0,5 л). Нитрорастворители и сольвент использовать нельзя: это приведет древесину в негодность.
5. Туго завязывают мешок и оставляют на сутки (можно более).
6. Извлекают детали из мешка, счищают размягченную краску.

Важно: детали следует доставать из мешка и очищать по одной. В противном случае краска может вновь засохнуть после испарения керосина.

В том случае, если слой старой краски очень толстый, его не удастся снять с помощью химических средств. Придется использовать термический метод. Действия выполняют с такой последовательностью:

1. Аккуратно прогревают окрашенную поверхность промышленным феном, направляя его сопло под небольшим углом к ней. Сопло фена должно перемещаться из стороны в сторону, чтобы краска не воспламенилась. Температуру разогрева фена выше 250 °С устанавливать не рекомендуется.
2. После локального вспучивания краску снимают сапожным ножом с широким лезвием, мастихином или скребком. Можно использовать скребок пчеловода.
3. Остатки краски счищают наждачной бумагой, шлифовку древесины выполняют «нулевкой». Степень очистки зависит от выбора нового покрытия: если планируется нанесение краски – не нужно избавляться от мелких вкраплений старой краски в углублениях. Если оконная рама будет покрываться морилкой и лаком – придется заниматься очисткой тщательнее.

Существуют и другие способы разогрева лакокрасочного покрытия – с помощью старого утюга, пропановой горелки или паяльной лампы. Недостатком всех этих способов является большой риск повреждения древесины.

Пропитываем оконную раму олифой

Для защиты древесины от гнили, которая не полностью уничтожена воздействием химических веществ и температурой пламени промышленного фена, применяют пропитку олифой. Для этого в бытовых условиях покрывают оконную раму 3-4 раза олифой. Каждый новый слой накладывают после полного высыхания (впитывания) предыдущего. Следует проверять поверхность «на отлип». Более эффективный способ (его можно осуществить на открытом воздухе) основан на следующей технологии.

1. Стальную трубу диаметром 100-120 мм заваривают с одного конца и устанавливают под углом 30 градусов, используя специально изготовленную опорную конструкцию. Длина трубы должна превышать длину обрабатываемых деталей.
2. Трубу заполняют на ¾ объема олифой и разогревают с помощью паяльной лампы или газовой горелки ее нижнюю часть. На случай воспламенения олифы под рукой должна быть мешковина: ее накидывают на горловину.
3. Нагрев продолжаем до тех пор, пока будет продолжаться выделение пузырьков воздуха. При возникновении сильного запаха нагрев следует временно прервать. Нельзя заглядывать внутрь трубы! За процессом следят сбоку.
4. Деревянные детали опускают в емкость на проволоке или с помощью крючка и притапливают. Выдерживают их в кипящей олифе около 5 минут. Следует остерегаться контакта с горячей олифой.
5. Части рамы извлекают из трубы и укладывают на стеллаж для сушки.
   Срок службы обработанных по такой технологии деталей может превысить 50 лет.

Сборка и выравнивание рамы

Прежде, чем заново капитально скрепить раму, ее следует выровнять. Для этого укладываем окно на ровную поверхность (например, на плиту ДСП) и проверяем правильность соединения углов с помощью плотницкого уголка. При его отсутствии можно использовать металлическую рулетку. Ею нужно измерить диагонали: не допускается расхождения даже в 1 мм. После этого выполняем следующее.

1. Выровненные углы и стороны окна временно фиксируем на плите ДСП, осторожно вбивая в нее гвозди вплотную к раме. Плита должна быть покрыта полиэтиленовой пленкой.
2. Проверяем нагели: они должны сидеть точно посредине угловых соединений.
3. Если все на месте – высверливаем их сверлом, диаметр которого немного больше диаметра нагеля.
4. Вставляем в отверстие новые нагели, смазав их предварительно влагостойким древесным клеем.
5. В случае обнаружения нагеля, сильно смещенного от центра, фиксируем его несколькими каплями суперклея. Старый нагель должен остаться на месте.
6. После высыхания клея сверлим отверстие в нужном месте и устанавливаем новый нагель указанным выше способом.

Перед окончательной сборкой изготавливаем новые нагели. Для этого используют корончатое сверло: им насверливают поперек волокон деревянную заготовку. Необходимы будут также дубовые клинышки сечением 5×1,5 мм. Реставрация деревянных окон продолжается в следующем порядке:

1. Все крепежные отверстия повторно проходят сверлом.
2. Конструкцию вновь разбирают и обрабатывают пазы стыков древесным клеем (можно использовать жидкие гвозди).
3. Собирают раму и выравнивают, используя вбитые в щит гвозди. Проверяют диагонали. Оставляют конструкцию на время, необходимое для схватывания клея.
4. Устанавливают новые нагели на свое место (при этом клей не должен быть уже застывшим).
5. Нагели смазывают клеем и вколачивают в отверстия. Закрепляют их клиньями. Прочность соединения обеспечивается за счет того, что древесные волокна нагеля и деталей взаимно перпендикулярны.
6. Раму необходимо выдержать не менее трех суток при температуре около + 25°С до полного отвердевания клея.

Подгонка монтажных проемов

Технология ремонта деревянных окон предусматривает также и восстановление внутренних четвертей. Делается это в таком порядке.

1. С помощью отвесов проверяют четверти, установив раму на попа. В случае обнаружения перпендикулярной, принимаем ее за основу. При отсутствии таковой, обнаруживают наиболее несоответствующий угол, используя рейсшину и угольник.
2. От «уехавшего» угла отмеряют и намечают карандашом по рейсшине линии проема, который следует сформировать. Выполняют это зензубелем. Древесину в углах выбирают стамеской.
3. Таким же способом выравниваем створки с внешней стороны.
4. Подгоняем соседние створки по ширине и высоте, для чего укладываем их на ровную поверхность рядом.
5. При необходимости выравниваем четверти для остекления. Особой точности при этом не требуется.
6. В том случае, если створки в результате окажутся намного меньше проема, следует уменьшить его четверти с помощью полосок фанеры.

Важно! Реставрация окон деревянных своими руками выполняется в полном объеме: очищается от старой краски, шпаклюется, шлифуется и окрашивается весь оконный блок, а также подоконник и отлив.

 

Шпаклюем и шлифуем оконную раму

Ремонт и реставрация деревянных окон не может обойтись без ликвидации мелких и крупных трещин, замене вставками подгнившего материала. Необходимо выполнить следующие действия:

1. Мелкие трещины ликвидируем с помощью шпаклевки. Для этого шпателем втираем ее в материал. Шпаклевку следует выбирать в цвет древесины.
2. Мелкой наждачной бумагой шлифуем раму.
3. Крупные сколы и подгнившие части створок вырезаем в форме бруска, на место которого из древесины той же породы изготавливаем вставку.
4. Подгоняем вставку по месту, состругивая лишний материал. Крепим ее клеем и гвоздями (шляпки утапливаем с помощью керна и молотка). Щели зашпаклевываем.
5. Стамеской выбирают выемки для установки фурнитуры.

Остекление, покраска и отделка

Качество окраски и остекления характеризуют то, насколько удачно выполнена реставрация деревянных окон. Цена вопроса – хорошая теплоизоляция и привлекательный внешний вид.
Лучше всего подходит масляная краска: она обладает устойчивостью к ультрафиолету, влаге и перепадам температур. Следует избегать пентафталевых и глифталевых эмалей: такое покрытие служит не более пяти лет.

Стекла желательно вставлять до покраски. Если они уже стояли ранее – необходимо очистить их от старой краски скребком и тщательно отмыть. Для рам с двойным стеклом наиболее важной является внутренние стороны. Герметичность достигается с помощью герметика: его предварительно наносят на поверхности четвертей. По периметру остекления, впритык к штапику, наклеивается малярная лента. Это нужно для того, чтобы не затронуть кистью с краской стекол.
Ремонт деревянных окон со стеклопакетами выполняется по той же технологии. При этом часто бывает необходима замена стеклопакета. Причины для этого следующие:

• треснувшее стекло;
• низкие тепло- и звукоизоляционные качества;
• нарушение герметичности.

Если все реставрационные работы будут соответствовать указанным правилам, можно выполнить качественный ремонт деревянных окон. Цены на новые окна и услуги профессионалов очень высоки, поэтому есть смысл осуществить это самостоятельно. Помочь в этом могут современные материалы.

В заключение – ремонт деревянных окон (видео о том, как снимают старую краску).