Неутепленный фасад жилого дома автоматически становится причиной огромных счетов за отопление, и разница эта становится очевидной сразу же после проведения утеплительных работ. Подобные услуги весьма распространены во всех городах, но утеплить фасад частного дома можно и своими руками. Самое главное – выбрать правильный утеплитель и знать как с ним обращаться.

Необходимость утепления

Тепло уходит из дома по двум причинам: из-за сквозняков или из-за повышенного теплообмена стен, фундамента или крыши с внешней средой. И если первую проблему можно устранить, восстановив герметичность дверных конструкций, перекрытий и просто заткнув щели, то для снижения теплопроводности стен придется потрудиться.

Наружные стены являются самой большой площадью, через которую может уходить тепло, поэтому при строительстве дома следует уделить особое внимание их теплоизоляции. Если же уложенного в стены утеплителя оказалось недостаточно, то понизить теплопроводность позволит дополнительное утепление фасада. Утепленная снаружи стена, как показывает практика, остывает в 5 раз медленнее, чем неутепленная конструкция. Поэтому использование даже легких утепляющих материалов сэкономит средства на отопление.

Выбирать утеплитель и способ его монтажа на стену следует в зависимости от ее конструктивных особенностей, а также условий внешней среды.

Выбор утеплителя

Чем лучше будет утеплен фасад, тем меньше денег придется тратить на отопление дома. Так какой же материал можно для этого использовать?

Прежде всего надо разобраться, какими эксплуатационными характеристиками должен обладать фасадный утеплитель:

• прочность и устойчивость к механическим воздействиям;
• паропроницаемость (минимум в 5 раз больше, чем у стены);
• пожаробезопасность;
• экологическая чистота;
• минимальное водопоглощение;
• нейтральная реакция к металлическим крепежам;
• долговечность.

Несмотря на полную обоснованность вышеперечисленных требований, отвечают им далеко не все материалы, используемые сегодня для утепления фасадов частных и многоквартирных домов.

Наиболее популярные утеплители для фасадов:

1. Пенополистирол – является самым популярным теплоизоляционным материалом для наружных и внутренних работ. Причиной этому послужила скорее его дешевизна, нежели отменное качество. Да, пенополистирол довольно долговечный, практически не пропускает влагу и универсален в использовании, однако у него есть серьезные недостатки. Прежде всего, это пожароопасность материала. Сам по себе он не горит, но быстро начинает плавиться и при этом выделяет едкий токсичный дым. Отсюда вытекает еще один недостаток – неэкологичность. Несмотря на дешевизну самого пенополистирола утепление им фасада обходится довольно дорого из-за необходимости использования дополнительных защитных слоев. Так, чтобы уберечь материал от возгорания, его следует покрыть негорючим материалом, а чтобы случайные удары не нарушили целостность стены, пенопласт закрывают специальной сеткой и наносят слой фасадной штукатурки. Долговечность пенополистирольной отделки зависит от качества исходного материала и может варьироваться от 10 до 40 лет. Европейские ученые провели опыты, которые выявили, что пенополистирол утрачивает свои теплотехнические характеристики через 10 лет. К слову, о способности пенопласта сохранять тепло. Этот показатель также зависит от качества сырья, и купив дешевые листы, не стоит надеяться, что они будут хорошо защищать от холода. Еще один «подводный камень» скрывается в способе монтажа пенополистирола, когда между листами образуются соединительные швы – потенциальные мостики холода. Итак, если вы задумали провести утепление фасада дома пенопластом, не стоит соблазняться лишь его низкой стоимостью – учитывайте затраты на дополнительные материалы (крепежи, монтажную сеть, штукатурку и т. д.).
   
2. Вспененный полиэтилен – этот материал появился на стройрынке относительно недавно, но сразу завоевал популярность. Представьте себе полиэтиленовый пакет, только в десятки раз толще обычного и в его разрезе видны крошечные пузырьки воздуха – это и есть вспененный полиэтилен. Обладает не слишком хорошей теплозащитой из-за малой толщины (всего до 10 мм), поэтому для усиления эффекта его используют совместно с фольгированным пенофолом или просто прочной фольгой, чтобы она отражала тепло внутрь дома. Обладает практически такими же недостатками, что и пенополистирол, но в отличие от него он удобен в плане транспортировки (большой объем можно скрутить в рулон).
   
3. Минеральная вата – группа утеплителей на минераловатной основе, которые имеют существенное преимущество над пенопластом – негорючесть. Самыми распространенными в строительстве материалами являются стекловата и каменная вата. Утепление фасада дома ватой требует тщательного монтажа и внимательности. Со временем из-за смещения волокон относительно друг друга появляются свободные от теплоизоляции участки, через которые уходит тепло. Минеральная вата обладает меньшей теплопроводностью, чем пенополистирол или вспененный полиэтилен, однако она боится влаги. Если намочить такой утеплитель, он не будет защищать от холода, поэтому при монтаже следует позаботиться о гидроизоляции стены снаружи и пароизоляции изнутри. Также материал отличается низкой механической прочностью и нуждается в защитном покрытии и усилении монтажной сеткой. Даже минераловатные базальтовые панели для утепления фасада дома, которые кажутся твердыми и прочными, требуют защитного слоя штукатурки. Со временем утеплители этого типа оседают, образуя пустоты. В них могут заводиться грызуны.
   
4. Пенобетон и газобетон для утепления фасада дома используются крайне редко, поскольку не соответствуют требованиям к теплоизоляционным материалам. Если стена дома построена из этих материалов, она нуждается в дополнительном утеплении, а еще больше – в гидроизоляции, поскольку пористая структура способна удерживать внутри влагу.

Если подытожить всю изложенную выше информацию, то станет видно, что ни один из предлагаемых современным рынком утеплителей полностью не соответствует требованиям, а потому приходится выбирать лучший из имеющихся. Большинство отдает предпочтение пенополистиролу или утеплению фасада дома штукатуркой, о чем мы расскажем в следующей главе.

Способы  утепления

Различают два способа утепления стен: внутри и снаружи. Внутреннее утепление тоже может быть разным, но ни один из способов не даст того эффекта, который можно достичь наружным утеплением фасада. Если стена утеплена только изнутри, то происходит следующее: холод воздействует на незащищенную стену, она промерзает все глубже и глубже, мороз доходит до утеплителя на внутренней части стены. Как известно из школьного курса физики, если холодное резко сталкивается с теплым, получается конденсат. Вот этот процесс и происходит внутри стены и в строительном лексиконе имеет название «точка росы». Когда точка росы смещается внутрь стены, та начинает стремительно разрушаться изнутри.

Чтобы избежать таких неприятностей, стены лучше утеплять снаружи. Это и безопаснее, и эффективнее, и вы будете уверены, что за утеплителем не выросла плантация грибов.

Технологии утепления фасадов домов:

• «мокрый способ» — легкая или тяжелая система;
• вентилируемые фасады;
• колодцевая кладка.

«Мокрый фасад» является самым распространенным способом, при котором используются пенополистирольные или минераловатные плиты. В зависимости от количества изоляционных слоев и используемых материалов различают тяжелые и легкие фасады. Легкие фасады дешевле, поскольку включают только утеплитель, закрытый защитным отделочным покрытием. Тяжелый фасад состоит из большего количества слоев и отличается более толстым внешним слоем штукатурки. Благодаря этому устойчивость стены к механическим повреждениям повышается, а срок эксплуатации увеличивается до 50 лет.

Существует также утепление фасадов дома современными материалами, совмещенными в многослойную систему. Так, при колодцевой кладке слой утеплителя помещен между несущим ограждением и защитной лицевой отделкой из силикатного, керамического либо клинкерного кирпича. Это позволяет уменьшить нагрузку на фундамент и обеспечить привлекательный внешний вид здания. Однако между слоями неизбежно скапливается конденсат, если не установить вентиляционную систему, а это дополнительные траты.

Вентилируемые конструкции лишены такого недостатка и в них для финишной отделки используют специальные защитные экраны из листовых или плитных материалов. Вентилирование осуществляется при помощи специального оборудования и наличия воздушного зазора между финишной отделкой и утеплителем.

Как сделать «мокрый фасад»

Поскольку этот способ утепления фасада дома является самым популярным, рассмотрим технологию выполнения работ более подробно. В первую очередь необходимо тщательно подготовить основание – поверхность стены. Проверьте, в каком состоянии находятся стены, особенно если они покрыты штукатуркой (должна прочно держаться). Если в некоторых местах штукатурка уже начала трескаться и отваливаться, то ее необходимо сбить.

Этапы создания «мокрого фасада»:

1. Промойте поверхность водой из шланга. Лучше всего использовать высоконапорную технику, чтобы выбить грязь из всех щелей. Только тщательно обеспыленная и обезжиренная поверхность может обладать хорошей адгезией с раствором, на который клеят плиты утеплителя. Если со временем плиты отваливаются, значит либо клей попался плохой, либо стену обработали недостаточно тщательно.
2. Проверьте, чтобы на стене не было неровностей. Если таковые обнаружены, то ее придется выравнивать штукатуркой либо за счет клеевого раствора (значительно увеличится расход). Если стена попалась совсем уж кривая и выравнивать ее штукатуркой будет очень дорого, то есть смысл монтировать утеплитель на стальном каркасе.
3. Проверьте, в каком состоянии находятся окна и при необходимости замените их. Если оконные рамы не будут герметичными, то через щели в них вода просочится внутрь и повредит теплоизоляционный слой. Если вы пропустите какую-либо щель, то со временем штукатурка под таким «дырявым» окном приобретет более темный оттенок.
4. Если на стене присутствуют элементы отделки, способные усложнить проведение работ, к примеру, подоконные сливы, подшивка карнизного свеса кровли или водосточные трубы, демонтируйте их на время. При этом водосточные желоба следует оставить на своем месте до последнего. Прикрепите отрезки желобов к концам и участкам врезки водостоков. В процессе работы они будут отводить дождевые потоки за пределы дома и не позволят свежеотделанному фасаду намокнуть.
5. Способ крепления утеплителя зависит от физического состояния стены и используемых материалов. Так, при утеплении фасада дома пеноплексом используют специальный клей из сухих полимерных смесей, а для минераловатных материалов – клей на минеральной основе. Если вы крепите плиты к ровной стене, то использовать дюбели необязательно – можно обойтись только клеем. Однако на углах дома, по периметру дверных и оконных проемов все же нужно установить тарельчатые дюбели, поскольку при порывах ветра в этих местах возникают участки разреженного воздуха, и теплоизоляция может просто оторваться от основания.
6. Если вы прикрепляете утеплитель поверх старой штукатурки либо художественного покрытия, обязательно используйте дюбели. На 1 м² должно быть установлено не меньше 4-5 штук. Длину крепежей выбирайте в соответствии с суммарной толщиной утеплителя, штукатурки и других слоев, плюс необходимый уровень заглубления дюбеля в стену. Последний фактор зависит от материала основания. Для ячеистого бетона она равна минимум 5 см, для пустотелого кирпича – 9 см.
7. Когда вы прикрепили утеплитель, его необходимо закрыть защитным слоем. Для этого всю поверхность обмазывают клеевым раствором и утапливают в нем специальную армирующую стекловолоконную сетку. При покупке сетки будьте внимательны – она должна быть предназначена для наружных работ (обладает повышенной атмосферостойкостью). Задача сетки заключается в защите утеплителя от механических повреждений, предотвращении образования трещин и усилении жесткости основания для нанесения финишной штукатурки. Накладывайте края отрезов сетки с нахлестом в 10-15 см.
8. Особое внимание уделите углам дома – используйте там специальные угловые профили в виде стекловолоконных полосок с пластиковыми накладками. Также допустимо использование алюминиевых уголков, тогда армирующую сетку придется прокладывать поверх них.
9. При укладке сетки вы обязательно столкнетесь с проблемными местами – переходами между горизонтальными и вертикальными плоскостями, оконными рамами и т.д. Чтобы исключить образование трещин в этих местах, уложите сетку, сделав в ней прорези или надрезы и заполнив образовавшиеся пазы монтажной пеной или саморасширяющейся уплотнительной лентой.
10. После укладки армирующей сетки на клей надо оставить стены в покое на 2-3 суток, чтобы слой как следует схватился и высох. Время высыхания зависит от погоды и уровня влажности воздуха. Конечно, лучше выбрать для работы сухой и жаркий день. После высыхания армирующего слоя можно приступать к нанесению финишной штукатурки. Обычно она продается в виде сухой смеси, которую надо разводить водой. Не готовьте сразу большое количество раствора, иначе вы рискуете не успеть его израсходовать, особенно с непривычки. В зависимости от погоды и состава смеси срок пригодности разведенной штукатурки составляет 1,5-3 ч.
11. Наносите состав равномерно при помощи широкого шпателя или мастерка, затирая ее на всей плоскости стены за один сеанс. Такая работа требует определенных навыков и мастерства, поэтому если есть возможность, потренируйтесь на незаметных участках. Чтобы облегчить работу, условно разделите фасад на несколько горизонтальных секторов, например, на три. Тогда три человека одновременно смогут заштукатурить стену, и между секторами не будет различий по оттенку из-за разного времени высыхания. Если между участками, выполненными в разное время, все же прослеживаются границы, то чтобы их замаскировать, используйте непигментированный штукатурный состав, а затем покройте стену фасадной краской.

Утеплить стены дома снаружи не так уж и сложно. Трудности кроются в выборе подходящих материалов и способа укладки. Какой бы технологией вы ни воспользовались, помните о технике безопасности работ на высоте и приобретите необходимый защитный комплект.

Фасады домов: фото