Фундамент багато в чому визначає його міцність. Тому процесу його зведення слід приділяти особливу увагу на всіх стадіях. Опалубка для стрічкового фундаменту (а саме такий тип підстави найбільш популярний) повинна бути споруджена за певними правилами, інакше вона не витримає великих навантажень.
зміст
Пристрій опалубки для стрічкового фундаменту
Конструкція опалубки для стрічкового фундаменту буває знімна і незнімна. Останнього типу можна спорудити з пінополістирольних блоків, службовців для формування бетонної заливки і для теплоізоляції. Вони з'єднуються «в замок» і тому забезпечують конструкції достатню міцність, придатні для будь-якого типу грунту. Також знімного типу опалубки можуть бути виготовлені:
- з металу;
- зі скловолокна;
- із пластику;
- з деревних матеріалів (фанери, дощок, деревно-стружкових плит).
Зібрати будь-яку з них не складно, для цього не знадобиться використовувати складні інструменти і технології. Опалубка під стрічковий фундамент знімного типу має наступні переваги:
- складання здійснюється в короткі терміни (цьому сприяє простота конструкції);
- ідеально рівна внутрішня поверхня опалубки;
- гідроізоляцію підстави виконувати буде легше, завдяки хорошій якості поверхні;
- менші витрати оздоблювальних матеріалів.
Недолік у тому, що це дорога опалубка для стрічкового фундаменту, ціна звичайної в кілька разів менше.
Виготовлення опалубки для стрічкового фундаменту з дощок
Найчастіше опалубку збирають з дощок і брусів, рідше - з фанери відповідної товщини. Матеріал кріплять цвяхами, саморізами, скручують дротом. Основними складовими частинами, з яких складається така опалубка, є:
- ліси - опорні стійки і підпори, за допомогою яких конструкція знаходить жорсткість;
- палуба - виготовлені з дощок, листів фанери або дощатих плит щити;
- кріплення - саморізи, цвяхи і дріт, за допомогою яких з'єднують лісу і палубу в єдину конструкцію.
Вибираючи матеріал для опалубки, звертають увагу на наступне.
- Фанера і дошки повинні бути стійкі на вигин. Їй доведеться витримати вагу бетону і арматури без змін геометрії і форми.
- Найбільш оптимальним матеріалом для опалубки є стругані соснові дошки товщиною не менше 25 мм (хвойні породи міцніше листяних порід, за винятком дуба), а краще - 40-50 мм. Переважно використовувати обрізні дошки: їх торці щільно прилягають один до одного, що запобігає утворенню щілин і, як наслідок, витікання бетону.
- Ширина дощатої матеріалу вибирається до 150 мм. Сухі дошки не годяться: вони витягують вологу з бетону і порушують тим самим природний процес застигання, що призводить до зниження міцності. Вологість дошки повинна бути близько 22%.
Як виконується монтаж опалубки
- Установка опалубки для стрічкового фундаменту повинна бути не тільки міцною. Якість формованих поверхонь має бути таким, щоб витрати на їх обробку були максимально низькими. Робота виконується в кілька етапів.
- Ділянка, відведена під забудову, необхідно вирівняти.
- Використовуючи дерев'яні кілочки, рулетку, мотузку виконується розмітка майбутнього підстави. Правильність розмітки перевіряється не тільки по сторонам, а й по діагоналі.
- За допомогою техніки або вручну риється траншея необхідної глибини і ширини. Дно траншеї утрамбовується, влаштовується піщана підсипка товщиною не менше 100 мм. У тому випадку, якщо грунт осипається, ширина траншеї повинна бути такою, щоб можна було споруджувати опалубку, починаючи від дна траншеї. Якщо ж грунт щільний - допускається використовувати краю траншеї (їх слід додатково вирівняти) в якості стінок опалубки.
- Збірка опалубки стрічкового фундаменту виконується таким чином, щоб між дошками не утворювалося щілин більше 3 мм (крізь які може витікати бетон): деревина, вбираючи вологу з бетону, розшириться і перекриє дрібні зазори.
- Широкі щілини ліквідовують за допомогою рейок або забивають їх клоччям.
- Дошки невисокою опалубки (менше 200 мм) можна закріпити дерев'яними кілочками. Якщо основа буде вищим - опалубку кріплять додатковими підпорами (похилими підкосами) і хомутами з металу.
- Дошки до кілочків прибивають цвяхами. При цьому намагаються ліквідувати щілини.
- Зібрані з фанери і дощок щити, розташовані на протилежних сторонах траншеї, фіксують за допомогою дерев'яних розпірок або скручують дротом. Відстань між розпірками - в межах 0,5-1,0 м.
- Заключна стадія - герметизація: стінки опалубки вистилаються руберойдом або іншим гідроізолюючим матеріалом. Це дозволить бетону набирати міцність в оптимальних умовах.
Корисні поради: це важливо для правильного пристрою опалубки
- На фіксації опалубки економити не можна: руйнування щитів під тиском бетону призведе до втрати матеріалу, а прогин дощок - до утворення поверхні підстави поганої якості.
- Щоб опалубку демонтувати було легше, внутрішню поверхню щитів слід покрити будь-яким гідрофобним складом.
- Щоб переконатися в правильності геометричних параметрів опалубки, необхідно використовувати різні інструменти: схил, рівень, рулетку, лінійку, кутник. Допустиме відхилення по вертикалі - 5 мм / 1 м висоти. Осі опалубки не можуть бути зміщені більше, ніж на 10 мм.
- При заливці бетону застосовують вібратор для його ущільнення. Це допомагає виключити утворення повітряних мішків.
- Заставна арматура не повинна торкатися стінок опалубки (це призведе до корозії металу). Мінімальна відстань - 30 мм.
- Гідроізоляційну вистилання укладають так, щоб сусідні шари розташовувалися з напуском: в такому випадку вони не зрушать з-за маси бетону. Верхню частину гідроізоляції фіксують до дощок за допомогою степлера.
Підготовка до заливки фундаменту - дуже важливий етап будівництва. Як збирається опалубка для стрічкового фундаменту: відео, яке демонструє процес, вашій увазі (з двох частин).
