Утепление дачи поможет не только сделать атмосферу с доме уютно и комфортной, но также сэкономить на обогреве и продлить сроки эксплуатации здания. При этом совсем не обязательно тратить большие суммы на приобретение дорогостоящих теплоизоляционных материалов и наем рабочих. Утеплить честный домик вполне реально своими силами даже без профессиональных строительных навыков.

Подготовительные работы

Дачный дом можно отапливать электроприборами, печками и тепловыми установками, но ни одно климатическое устройство не спасет жильцов от холода, если не отладить энергосбережение. В противном случае придется тратить большие сумы на электроэнергию, топливные материалы и т.д.

Начинать работы по утеплению дачи следует с тщательного планирования своих действий. Первым делом рекомендуется дать адекватную оценку состоянию здания и выявить так называемые мостики холода – наиболее уязвимые места, через которые выходит тепло.

Также есть смысл подумать о перепланировке комнат, особенно, если дача состоит из маленьких комнат. Чтобы тепло распределялось равномерно, лучше организовать одно большое пространство с печью или обеспечить выход тепла во все комнаты.

Для дач с мансардой оптимальным решением будет организация двухсветного пространства, когда с мансарды будет видно помещение на первом этаже. Из начального курса физики понятно, что теплый воздух всегда стремится вверх, поэтому ночевать в такой прогретой мансарде будет гораздо приятнее.

Во время планирования утеплительных работ обратите внимание на следующие факторы, которые помогут вам сэкономить средства и силы:

• утепление дома снаружи гораздо эффективнее, чем изнутри;
• внутреннее утепление стен всегда отнимает свободное пространство, и площадь комнат уменьшается;
• одна только герметизация окон, дверей, половых щелей и трещин в стенах снижает теплопотери на 30%;
• для достижения максимального результата обеспечьте комплексный подход, утеплив все части дома: пол, крышу, стены внутри и снаружи, окна, двери.

Качественная теплоизоляция всех элементов здания позволит улучшить его эксплуатационные характеристики, однако и в этом деле надо знать меру. Так, если «перестараться» с герметизацией окон, можно нарушить работу вентиляционной системы, что приведет к образованию конденсата и плесени.

Выбор теплоизоляционного материала

Современный строительный рынок предлагает огромное разнообразие теплоизоляционных материалов для любых нужд. Для дачи, особенно если это временное сезонное жилье, можно использовать самые простые и проверенные годами средства.

Чем утеплить дачу:

1. Вспененный пенополистирол – отличается очень плотной структурой и малым весом. В основном используется для утепления фасадов.
2. Экструдированный пенополистирол – характеризуется практически полной водонепроницаемостью, низкой теплопроводностью, но довольно высокой ценой. Его можно использовать не только как утеплитель, но и как вспомогательную гидроизоляцию.
3. Минеральная вата – один из самых распространенных материалов. Отличается волокнистой структурой, устойчивостью к перепаду температур, дает прекрасную звукоизоляцию, хорошо держит тепло внутри помещения. Невысокая стоимость и простота монтажа делают минеральную вату самым востребованным стройматериалом среди дачников.
4. Стекловата – материал, обеспечивающий хорошую тепло- и звукоизоляцию, негигроскопичен, устойчив к химическому воздействию. Обладает низкой теплопроводностью. Из-за специфики монтажа используется реже, чем минеральная вата (при контакте с кожей вызывает сильную аллергическую реакцию).

Выбирать теплоизоляционный материал для дачи следует, исходя из нагрузок, которым он будет подвергаться в процессе эксплуатации. Так, если вы утепляете дом сайдингом или делаете вентилируемый фасад, оптимальным вариантом будет стекловата. Она довольно легкая, совершенно негорючая, прекрасно держит тепло. Если же вы монтируете скрепленный  фасад, вам подойдет минеральная вата, поскольку она сможет выдержать нагрузку от штукатурки.

Перед покупкой утеплителя внимательно изучите следующие критерии материала:

1. Удельный вес – чем он будет меньше, тем лучше (от 14 до 20 кг на кубометр). Легкий утеплитель можно доставить к дому на личном легковом авто или сэкономить на грузовом такси. Монтировать его гораздо проще, да и нагрузка на фасад будет меньше.
2. Негорючесть – теплоизоляция не должна гореть. Максимум – плавиться, но не гореть. Это неотъемлемый фактор, особенно для вентилируемых фасадов, поскольку зазоры способствуют быстрому распространению огня.
3. Теплопроводность – выбирайте материалы с самой низкой теплопроводностью. Этот показатель зависит от воздушности материала.
4. Долговечность – эксплуатационный срок материала должен составлять не меньше 20 лет.
5. Паропроницаемость – чем она выше, тем лучше. Паропроницаемая изоляция создаст комфортный микроклимат внутри помещения и не позволит накапливаться конденсату. В случае с вентилируемыми фасадами устраняет лишнюю влагу, с мокрыми – помогает штукатурке высыхать быстро и равномерно.
6. Экологичность – последний, но не менее важный критерий, особенно если на даче будут жить дети. Изучите состав утеплителя и убедитесь, что в него входит натуральное сырье. В идеале материал должен быть сертифицирован по европейским стандартам.

Методы утепления дачи

Дачные дома, построенные около 15-20 лет назад, как правило, не имеют утепления фасада вовсе, поэтому жильцы вынуждены либо отапливать воздух, либо проводить капитальный ремонт.

На сегодняшний день известны следующие способы утепления фасадов дачных домиков:

• мокрый;
• сухой (сайдингом);
• вентилируемые фасады.

Качественные утеплители гарантируют лишь половину успеха, вторая половина зависит от правильно выбранной системы. «Шуба» дома должна создаваться исключительно снаружи и лишь подкрепляться внутренней теплоизоляцией, но никак не наоборот. Если утеплить стены только изнутри, холод все равно будет проходить сквозь всю толщу стены, в результате чего появится конденсат, и сроки эксплуатации дома существенно сократятся.

Мокрый метод

Данная технология утепления домов дач является самой распространенной в России. Система скрепленной теплоизоляции обходится сравнительно недорого и представляет собой конструкцию из нескольких слоев, при этом каждый из элементов можно в любое время заменить без вреда для «шубы». Сроки службы системы составляют 25-30 лет.

Утепление осуществляется пенополистиролом или минеральной ватой. Материал прикрепляют дюбелями, наносят клей, прокладывают гидроизоляцию и делают армирование, чтобы повысить устойчивость фасада к внешним механическим воздействиям. Далее поверхность грунтуется и наносится финишное покрытие. Таким образом, вы получаете не только теплый, но и красивый дом.

Скрепленная теплоизоляция бывает двух видов:

1. Легкая – плиты утеплителя крепятся к стене клеем и дюбелями, после чего сразу штукатурятся слоем не больше 10 мм.
2. Тяжелая – после фиксации утеплителя проводят арматуру и гидроизоляцию, а слой грунтовки может достигать 30 мм.

Как провести теплоизоляцию мокрым методом:

1. Подготовьте основание – проверьте ровность стен строительным уровнем и выровняйте их при необходимости. Это необходимо для того, чтобы плиты утеплителя держались крепко и не образовывали пустот между стеной. Очистите поверхность от пыли, грязи, потрескавшейся штукатурки или облицовки.
2. Снимите водосточные трубы и козырьки и подоконники.
3. По периметру дома прикрепите перфорированные профили.
4. Загрунтуйте стены, приготовьте клеевую смесь и нанесите ее на теплоизоляционный материал.
5. Приложите плиты к стене и зафиксируйте положение дюбелями с патронами и шайбами. Строительные нормы обязывают оставлять небольшие зазоры в случае использования полистирольных плит (до 2 мм). Если зазоры получились большие, заполните их полосками, отрезанными от оставшегося утеплителя. В результате у вас должен получиться монолитный контур.
6. Поверх утеплителя нанесите гидроизоляционный состав.
7. Проложите армирующую сетку, прикрепив ее к утеплителю и слегка утопив в клею.
8. Приклеивайте сетку внахлест примерно на 10 см с каждой стороны.
9. Поверх сетки нанесите второй слой гидроизоляции, чтобы предотвратить коррозию металла.
10. Если вы будете штукатурить фасад, толщина гидроизоляции должна быть не меньше 3 мм, если красить – не меньше 5 мм.
11. Тщательно уплотните и загерметизируйте точки примыкания утеплителя к косякам дверей и парапету дома.
12. Между плитами, оконными и дверными проемами проложите силиконовую или акриловую гидроизоляцию (можно «задуть» монтажной пеной). Это наиболее уязвимые места, где может скапливаться влага, поэтому надо снизить риск ее проникновения под «шубу» к минимуму.
13. Через 2-3 дня, когда полностью высохнет гидроизоляция, можно приступать к оштукатуриванию или окрашиванию фасада.

Сухой метод

Дома, обшитые сайдингом, все чаще появляются на периферии крупных городов и в отдаленных селах. Это объясняется удобством эксплуатации материала – сайдинг легко моется, не требует финишной отделки, прекрасно держит тепло и создает привлекательный внешний вид. Кроме того, сайдинг моментально помогает решить проблему неровных стен без замеров, выравниваний и многочасовой работы.

Сайдинг представляет собой наборные панели, сделанные из винила, пластика, металла и т.д. В длину они могут достигать от 2 до 6 м, в ширину – от 10 до 30 см, в толщину – от 0,7 до 10 мм. Панели не подвержены гниению и порче паразитами, он не трескается, не царапается и не портится от атмосферных осадков. Качественный цветной сайдинг не выгорает под солнцем. Укладывать его можно на кирпичные, деревянные, блочные и другие оштукатуренные конструкции.

Монтаж сайдинга можно проводить при любой погоде. Весит он немного, поэтому вам не понадобится никакой специальной техники. Срок эксплуатации по заявлениям производителей составляет от 30 до 50 лет.

Чтобы правильно утеплить дачу сайдингом, обратите внимание на следующие нюансы:

1. Когда будете прибивать к стенам вертикальную обрешетку, следите за соблюдением ее шага. Сечение брусков следует подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала.
2. Фиксируйте бруски при помощи дюбель-гвоздей.
3. Уложите в обрешетку минеральную вату и закройте ее паропроницаемой мембраной – она будет выводить лишнюю влагу, которая непременно образуется в утеплителе в результате перепада температур изнутри и снаружи дома. Крепите пленку при помощи строительного степлера.
4. Непременно оставьте вентиляционный зазор, чтобы обеспечить корректную работу паропроницаемой пленки, иначе влаге некуда будет выходить. Высота зазора должна быть минимум 20 мм. Чтобы сделать его, установите бруски с шагом, равным шагу первого ряда обрешетки.
5. Для фиксации сайдинга используйте только оцинкованные саморезы, оснащенные пресс-шайбой.

Навесные вентилируемые фасады

Навесные вентилируемые фасады (НВФ) являются самым дорогостоящим методом утепления жилых домов, но респектабельный внешний вид полностью оправдывает цену. НВФ представляет собой особую подоблицовочную конструкцию, скрепленную системой анкеров, слой тепло- и гидроизоляции и финишное покрытие.

Особенности монтажа НВФ:

1. Подоблицовочная конструкция фиксируется на стене с небольшим зазором между финишным покрытием и теплоизоляционным материалом. Этот зазор и является главным отличием вентилируемых фасадов от всех других. Перепад давления создает в зазоре воздушный поток, который и обеспечивает внутреннее вентилирование фасада, выводя всю лишнюю влагу наружу. Фактически такая конструкция создает естественную систему в ограниченном пространстве, которая автоматически регулирует уровень влажности.
2. Еще одна задача воздушного промежутка состоит в образовании воздушного буфера, снижающего теплопотери дома. Зимой такая дача дольше остается теплой, а летом – прохладной. В результате хозяева существенно экономят на обогреве и кондиционировании жилья. Затраты на электроэнергию снижаются на 20-30%, а дорогостоящая система окупает себя в первые пару лет использования.
3. Проводить монтаж вентилируемых фасадов можно при любой погоде. Предварительная подготовка стен не требуется. Для облицовки обычно используют сайдинг, фиброцементные плиты, керамогранит или природный камень.

Частые ошибки при монтаже:

• стыки плит не совпадают;
• механические повреждения плит во время установки;
• использование дешевой некачественной продукции.

Сертифицированные НВФ служат 90-100 лет в самых неблагоприятных климатических условиях.

Утепление дачи

Разобравшись с методами утепления и выбрав подходящий материал, можно переходить от теории к практике. Начинать работу следует с устранения мостиков холода и герметизации щелей, а самые проблемные в этом отношении участки находятся в районе окон и дверей.

Утепление окон

Идеальным решением проблемы старых сквозящих окон является полная их замена, но если такой возможности нет, есть способ восстановить герметичность своими силами.

Как утеплить окна на даче:

1. Замените все битые или треснувшие стекла. Если есть возможность, организуйте стеклопакет, посадив стекла на силиконовый герметик и штапиками прижав их к раме.
2. Заделайте все щели в раме при помощи шпаклевки по дереву и герметика.
3. Покрасьте рамы.
4. Проверьте, остались ли сквозняки в районе окон. Если дует, воспользуйтесь монтажной пеной и штукатуркой с колером.
5. Наконец, можно закупорить все открывающиеся элементы поролоновой лентой, ватой или обычной скомканной газетой, а сверху наклеить скотч. Такой бюджетный «дедовский» метод поможет при ограниченных финансовых возможностях.

Утепление дверей

Когда с окнами покончено, можно переходить к более масштабной проблеме – утеплению дверей. В дачном доме они играют роль своеобразного клапана, предотвращающего доступ холода. Особенно важно позаботиться об герметичности дверей, если в доме нет предбанника или веранды.

Как утеплить двери на даче:

1. По краям двери прибейте войлок или специальную резиновую полоску.
2. Утеплите полотно (актуально для металлических дверей).
3. С внутренней стороны прибейте два поперечных бруса при помощи сквозных болтов. Снаружи должны остаться лишь гладкие шляпки, чтобы не создавать травмоопасную ситуацию.
4. Обшейте дверь пенопластом, вложив его между брусьями.
5. Поверх пенопласта прикрутите саморезами лист ОСБ к брускам. В результате из обычной холодной металлической двери у вас получится теплая и бесшумная преграда от холода.

Наружные работы

С каждым завершенным этапом внутри дачного домика становится все теплее, но одно дело забивать щели в оконных рамах, и совершенно другое – утеплять дачу снаружи. Для такой масштабной работы вам понадобится качественный теплоизоляционный материал, крепежи и несколько дней свободного времени.

Приведем пример утепления обычного деревянного дома:

1. Сделайте обрешетку и прибейте ее к наружной стороне стен дома.
2. Обработайте фасад антисептическими составами.
3. Уложите теплоизоляционный материал и закрепите его на обрешетке при помощи гвоздей, саморезов, «грибочков» и т.д.
4. Поверх утеплителя проложите пароизоляционную пленку или гидроизоляцию (в зависимости от технологии утепления).
5. При необходимости установите обрешетку под внешнюю отделку, например, сайдинг.

Полезно: Есть мнение, что чем толще слой теплоизоляции, тем лучше, однако это не совсем так. Массивная теплоизоляция будет оказывать нагрузку на фасад и накапливать в себе больше влаги, чем легкие и более тонкие материалы. Качество работы зависит не от толщины утеплителя, а от того, насколько правильно соблюдена технология.

Внутренние работы

Многие останавливаются на наружном утеплении и не предпринимают никаких внутренних работ, но чтобы дом получился по-настоящему уютным даже в самых лютый мороз, необходимо обеспечить оба вида утепления. Если снаружи вы установили хорошую изоляцию, внутри совсем не обязательно затевать что-то масштабное – достаточно лишь закрепить результат.

Утепление стен дачи изнутри:

1. Используйте недорогие и доступные материалы, например, минеральную вату или пенопласт.
2. Удалите со стены старое покрытие (обои, потрескавшуюся краску, кафель) и сделайте каркас из металлического профиля или деревянных реек.
3. Прикрепите утеплитель на обрешетку.
4. Сверху уложите пароизоляционную мембрану.
5. Закройте стену листами ОСБ, гипсокартоном или деревянной вагонкой. Листовые материалы в последствии можно заштукатурить и покрасить в желаемый цвет.

Утепление пола

Через пол дачного дома уходит не меньше тепла, чем через стены или крышу. К тому же, если не утеплен фундамент, то ноги жильцов будут мерзнуть даже в теплое время года. Оптимальный вариант утепления полов на даче – прокладка пенопласта или минеральной ваты.

Как утеплить пол на даче:

1. Разберите напольное покрытие.
2. Очистите черновой пол и сделайте каркас под настил (установите лаги).
3. Между лагами положите литы толстого пенопласта (минимум 3-4 см) или минеральную вату. Вставляйте элементы максимально плотно друг к другу.
4. Застелите пол досками или ОСБ и приступайте к декоративному покрытию (окраска, лакирование, плитка и т.д.).

Утепление крыши

Последний этап – утепление крыши. Как известно, теплый воздух всегда поднимается вверх, а если ему ничего не будет мешать, он выйдет наружу, а вы останетесь в холодном доме. Однако мало лишь утеплить крышу, не менее важно обеспечить качественную пароизоляцию. В противном случае теплый воздух внизу и холодный – сверху будут образовывать конденсат, и деревянные элементы (балки, стропила) очень быстро сгниют.

Как и в случае с полом, сперва необходимо создать каркас и на него закрепить утеплитель. Единственный нюанс – делать все придется на потолке, поэтому если вы работаете с минеральной ватой, наденьте защитные очки и респиратор, чтобы осыпающиеся волокна не навредили здоровью. На минеральную вату или другой утеплитель натяните пароизоляционную мембрану и прикрепите ее при помощи строительного степлера. После этого можно закрыть потолок гипсокартоном или ОСБ и приступать к финишной отделке.

Утепление дачи своими руками – хлопотное, но не очень сложное испытание, которое должен пройти каждый владелец загородного домика. Точно следуя технологиям и выбирая качественные материалы, можно окупить все затраты за первые пару лет, а потом с удовольствием наблюдать за тем, сколько денег вы экономите на электроэнергии.