Основание дома во многом определяет его прочность. Поэтому процессу его возведения следует уделять особое внимание на всех стадиях. Опалубка для ленточного фундамента (а именно такой тип основания наиболее популярен) должна быть сооружена по определенным правилам, иначе она не выдержит больших нагрузок.

Устройство опалубки для ленточного фундамента

Конструкция опалубки для ленточного фундамента бывает съемная и несъемная. Последнего типа можно соорудить из пенополистирольных блоков, служащих для формирования бетонной заливки и для теплоизоляции. Они соединяются «в замок» и потому обеспечивают конструкции достаточную прочность, пригодны для любого типа грунта. Также съемного типа опалубки могут быть изготовлены:

• из металла;
• из стекловолокна;
• из пластика;
• из древесных материалов (фанеры, досок, древесно-стружечных плит).

Собрать любую из них не сложно, для этого не понадобится использовать сложные инструменты и технологии. Опалубка под ленточный фундамент съемного типа обладает следующими преимуществами:

• сборка осуществляется в короткие сроки (этому способствует простота конструкции);
• идеально ровная внутренняя поверхность опалубки;
• гидроизоляцию основания выполнять будет легче, благодаря хорошему качеству поверхности;
• меньшие затраты отделочных материалов.

Недостаток в том, что это дорогая опалубка для ленточного фундамента, цена обычной в несколько раз меньше.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента из досок

Чаще всего опалубку собирают из досок и брусьев, реже – из фанеры соответствующей толщины. Материал крепят гвоздями, саморезами, скручивают проволокой. Основными составными частями, из которых состоит такая опалубка, являются:

• леса – опорные стойки и подпорки, с помощью которых конструкция обретает жесткость;
• палуба – изготовленные из досок, листов фанеры или дощатых плит щиты;
• крепеж – саморезы, гвозди и проволока, с помощью которых соединяют леса и палубу в единую конструкцию.

Выбирая материал для опалубки, обращают внимание на следующее.

1. Фанера и доски должны быть устойчивы на изгиб. Ей придется выдержать вес бетона и арматуры без изменений геометрии и формы.
2. Наиболее оптимальным материалом для опалубки являются струганые сосновые доски толщиной не менее 25 мм (хвойные породы прочнее лиственных пород, за исключением дуба), а лучше – 40-50 мм. Предпочтительно использовать обрезные доски: их торцы плотно прилегают друг к другу, что предотвращает образование щелей и, как следствие, вытекание бетона.
3. Ширина дощатого материала выбирается до 150 мм. Сухие доски не годятся: они вытягивают влагу из бетона и нарушают тем самым естественный процесс застывания, что приводит к снижению прочности. Влажность доски должна быть около 22%.

Как выполняется монтаж опалубки

1. Установка опалубки для ленточного фундамента должна быть не только прочной. Качество формируемых поверхностей должно быть таким, чтобы затраты на их отделку были максимально низкими. Работа выполняется в несколько этапов.
2. Участок, отведенный под застройку, необходимо выровнять.
3. Используя деревянные колышки, рулетку, веревку выполняется разметка будущего основания. Правильность разметки проверяется не только по сторонам, но и по диагонали. 
4. С помощью техники или вручную роется траншея необходимой глубины и ширины. Дно траншеи утрамбовывается, устраивается песчаная подсыпка толщиной не менее 100 мм. В том случае, если грунт осыпается, ширина траншеи должна быть такой, чтобы можно было сооружать опалубку, начиная от дна траншеи. Если же грунт плотный – допускается использовать края траншеи (их следует дополнительно выровнять) в качестве стенок опалубки.
5. Сборка опалубки ленточного фундамента выполняется таким образом, чтобы между досками не образовывалось щелей более 3 мм (сквозь которые может вытекать бетон): древесина, впитывая влагу из бетона, расширится и перекроет мелкие зазоры.
6. Широкие щели ликвидируют с помощью реек или забивают их паклей.
7. Доски невысокой опалубки (менее 200 мм) можно закрепить деревянными колышками. Если основание будет более высоким – опалубку крепят дополнительными подпорками (наклонными подкосами) и хомутами из металла.
8. Доски к колышкам прибивают гвоздями. При этом стараются ликвидировать щели.
9. Собранные из фанеры и досок щиты, расположенные на противоположных сторонах траншеи, фиксируют с помощью деревянных распорок или скручивают проволокой. Расстояние между распорками – в пределах 0,5-1,0 м.
10. Заключительная стадия – герметизация: стенки опалубки выстилаются рубероидом или другим гидроизолирующим материалом. Это позволит бетону набирать прочность в оптимальных условиях.

Полезные советы: это важно для правильного устройства опалубки

1. На фиксации опалубки экономить нельзя: разрушение щитов под давлением бетона приведет к потере материала, а прогиб досок – к образованию поверхности основания плохого качества.
2. Чтобы опалубку демонтировать было легче, внутреннюю поверхность щитов следует покрыть любым гидрофобным составом.
3. Чтобы убедиться в правильности геометрических параметров опалубки, необходимо использовать различные инструменты: отвес, уровень, рулетку, линейку, угольник. Допустимое отклонение по вертикали – 5 мм/1 м высоты. Оси опалубки не могут быть смещены более, чем на 10 мм.
4. При заливке бетона применяют вибратор для его уплотнения. Это помогает исключить образование воздушных мешков.
5. Закладная арматура не должна касаться стенок опалубки (это приведет к коррозии металла). Минимальное расстояние – 30 мм. 
6. Гидроизоляционную выстилку укладывают так, чтобы соседние слои располагались с напуском: в таком случае они не сдвинутся из-за массы бетона. Верхнюю часть гидроизоляции фиксируют к доскам с помощью степлера.

Подготовка к заливке фундамента – очень важный этап строительства. Как собирается опалубка для ленточного фундамента: видео, демонстрирующее процесс, вашему вниманию (из двух частей).